Vitrine Nr. 1
Mesopotamien
Mesopotamien, das sich zwischen dem Tigris und dem Euphrat erstreckt – vom heutigen Syrien bis nach Kuwait –, gilt als die erste bekannte Zivilisation der Menschheit vor mehr als 4000 Jahren.
Die gebildeten und kultivierten Mesopotamier maßen ihren Gottheiten große Bedeutung bei und ordneten jeder von ihnen bestimmte Düfte zu.
Diese Düfte wurden aus Erdmandel- oder Leinöl, Samen, Harzen (Myrrhe …), Edelhölzern, aromatischen Kräutern (Oleander …) und Blumen (Veilchen, Lotus, Rose, Iris, Safran, Majoran …) hergestellt. Sie dienten zugleich als Opfergaben für die Götter, als Heilmittel und als Luxusgüter.
Im Jahr 2022 entdeckten türkische Forscher in einem Tempel in der Stadt Assur auf Tontafeln mit Keilschrift eingravierte Parfümrezepte. Diese sollen von Tapputi verfasst worden sein, einer Parfümeurin am assyrischen Hof, die um 1200 v. Chr. gelebt haben soll. Diese Texte zeugen von einer bereits sehr ausgereiften Technik und belegen, dass dieser Beruf durchaus von Männern und Frauen gleichermaßen ausgeübt wurde.
Ägypten
Als mystisches Land, das die Alchemisten der Antike in Anlehnung an den fruchtbaren Schlamm des Nils als „das schwarze Land“ bezeichneten, wird das pharaonische Ägypten besonders mit dem Parfüm in Verbindung gebracht, das in seinen Tempeln entstand und von den Priester-Parfümeuren hergestellt wurde.
Parfüm wurde damals hauptsächlich aus Fettstoffen hergestellt, die mit duftenden Harzen, Gewürzen, Pflanzen und Kräutern vermischt und manchmal mit Palmwein versetzt wurden. Viele Rohstoffe wurden importiert, waren daher selten und einer bestimmten Elite oder den „duftenden“ Göttern vorbehalten, für die nichts jemals zu kostbar war.
Der Horus-Tempel in der heutigen Stadt Edfu ist für sich genommen ein Zeugnis von fast 20 Jahrhunderten an Parfümrezepten, die von mehreren Generationen von Priester-Parfümeuren in seine Steine und Flachreliefs eingraviert wurden.
Darunter befindet sich die Rezeptur eines für das alte Ägypten symbolträchtigen Duftes, der vor mehr als 3.500 Jahren entwickelt wurde: Kyphi. Die Ägypter verwendeten es in fester Form, um es bei Einbruch der Dunkelheit wie Weihrauch zu verbrennen, um „die Menschen in den Schlaf zu wiegen, ihnen angenehme Träume zu bescheren und ihre Sorgen des Tages zu vertreiben“, schrieb der griechische Philosoph PLUTARCH, der das „Rezept“ dafür überlieferte: Myrrhe, Weihrauch, Mastix, Zimt, Ginster, Honig, Palmwein… Man sagt, sein Duft habe sowohl die Stimmung als auch die Leiden der Seele geheilt.
Die Arzneimittelsammlung des alten Ägyptens umfasste bereits mehr als 700 Pflanzen, darunter den blauen Lotus, Symbol für „Geburt und Wiedergeburt“ und Emblem des Gottes Nefertum, der „Gott des angenehmen Dufts“.
Alle ägyptischen Götter waren parfümiert, was sie von den „einfachen Sterblichen“ unterschied.
Dass die Ägypter der Einbalsamierung der Leichen mit duftenden aromatischen Substanzen so große Bedeutung beimaßen, lag daran, dass diese rituelle Praxis den Wunsch der Menschen verdeutlichte, den „duftenden Göttern“ näherzukommen und ihrerseits unsterblich zu werden, um das ewige Leben zu erlangen.
Natürlicher Hämatit (Egypte)
Wurde in der Antike in Form eines gemahlenen roten Pigments in Kosmetikrezepturen verwendet.
Während Plinius der Ältere bereits im Jahr 77 von seiner Existenz berichtet, entdeckten Wissenschaftler aus Teheran und Padua im Jahr 2024 auf iranischem Boden ein Jiroft-Chlorit-Fläschchen, das den bislang ältesten bekannten Lippenstift enthielt, und zwar in Form einer „Lippenfarbe“, deren Rezeptur vor 3600 Jahren verwendet wurde und zu einem Großteil aus Hämatit bestand.
Nachbildung eines Duftkegels zur Parfümierung des Haares
Diese aus einer Mischung aus Ölen, Harzen, Fetten und Myrrhe hergestellten Duftkegel wurden auf den Perücken oder direkt auf dem rasierten Kopf getragen. Durch die Körperwärme schmolzen sie langsam und verströmten dabei ihren Duft.
Obwohl sie häufig auf Gemälden und Reliefs jener Zeit dargestellt sind, ist ihre Existenz jedoch nicht mit Sicherheit belegt.
Bestattungsritual zur Mumifizierung eines Leichnams im alten Ägypten
Die Ägypter glaubten an die Unsterblichkeit. Der Übergang ins Jenseits war von einem Ritual begleitet, das mindestens 70 Tage dauerte.
Auf dem Mumifizierungstisch wird ein zuvor getrockneter und mit Harzen, Ölen, Salben und Bienenwachs eingeriebener Leichnam mit Leinenbinden umwickelt, während ein Einbalsamiererpriester, der die Anubis-Maske mit Schakalkopf trägt, und ein Priester, der die auf einem Papyrus geschriebenen rituellen Formeln vorliest, dabei anwesend sind.
Daneben befindet sich eine Schatulle mit vier Gefäßen, sogenannten Kanopen, die dazu dienen, die einbalsamierten Eingeweide des Verstorbenen aufzubewahren. Diese Kanopen stellen die vier Söhne des Horus dar: Hapi, Kebeshenuf, Amset und Duamutef.
Vitrine Nr. 2
Romulus und Remus
Der Legende nach wurden die beiden Brüder Romulus und Remus von ihren Eltern ausgesetzt und von einer Wölfin aufgenommen und aufgezogen. Als sie erwachsen waren, beschlossen sie, eine Stadt zu gründen. Romulus begab sich auf den Kapitolshügel, Remus auf den Aventin. Derjenige, der als Erster einen Vogelschwarm erblickt, soll der Stadt ihren Namen geben. Remus sieht als Erster sechs Vögel. Unmittelbar danach sieht Romulus zwölf Vögel und erklärt sich zum Sieger.
Als er mit dem Pflug die Grenzen der zukünftigen Stadt absteckt, springt sein Bruder über die Furche hinweg, um sich über ihn lustig zu machen.
Wütend tötet Romulus ihn.
Romulus wird der erste König von Rom.
Die legendäre Gründung Roms wird auf das Jahr 753 v. Chr. datiert.
Pompéia von L. T. PIVER
1907
von Jacques BOUCHÉ und Georges DARZENS uraufgeführt – einem Chemiker, der die Glycidsynthese von Aldehyden entwickelt hatte – bezieht sich auf den Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79, bei dem in den italienischen Städten Herculaneum und Pompeji mehr als 3.000 Menschen ums Leben kamen.
Die seit 1748 ausgegrabenen Ruinen der antiken Stadt Pompeji wurden 1874 als Freilichtmuseum für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, dessen archäologische Fundstücke das Alltagsleben der Bewohner veranschaulichen.
Dieser Duft erinnert an den Reichtum der Geschichte und Kultur im antiken Rom.
Der Pomander
Der Pomander, auch Bernsteinapfel oder Duftapfel genannt, tauchte zu Beginn des 12. Jahrhunderts auf. Dieses kleine, runde Döschen, das am Gürtel getragen wurde und ein Stück Graubernstein, Zibet oder Moschus enthielt, war zunächst für seine aphrodisierende Wirkung bekannt.
Die darin enthaltenen Mischungen wurden während der im Mittelalter grassierenden Pest- und Choleraepidemien zunehmend zu prophylaktischen und therapeutischen Zwecken eingesetzt.
In der Renaissance entwickelte sich der Pomander zu einem Schmuckstück aus Gold, Silber oder Vermeil, das mit Perlen, Emaille oder Edelsteinen verziert war. Dank eines Ständers konnte er auch auf dem Frisiertisch aufgestellt werden. In seinen Fächern befanden sich Pasten und Salben mit verschiedenen Düften.
Die Alraune
Die Alraune war im Mittelalter Gegenstand zahlreicher Legenden.
Hexen nutzten ihre halluzinogenen und betäubenden Eigenschaften, um in Trance zu geraten.
Einem anderen Aberglauben zufolge kann derjenige, der den schrecklichen Schrei der Pflanze hört, wenn sie aus dem Boden gerissen wird, wahnsinnig werden und dem Tod ausgesetzt sein. Es wird empfohlen, sich die Ohren mit Wachs zu verstopfen, die Pflanze an einen Hund zu binden und das Tier in die Ferne zu locken. Der Fluch trifft dann das Tier und nicht denjenigen, der die Pflanze ausreißt.
Pestarzt
Ganzkörperdarstellung eines Pestarztes in einer langen schwarzen Tunika, mit einem Hut mit breiter Krempe, Stiefeln, Handschuhen, einem Holzstab zur Untersuchung der Pestkranken und einer Maske in Form eines Vogelschnabels, die mit Schutzbrillen bedeckt ist.
Die Renaissance ist eine Epoche der künstlerischen, wissenschaftlichen und politischen Erneuerung, die sich vom Ende des Mittelalters (14. Jahrhundert) bis zum Beginn der Neuzeit (16. Jahrhundert) erstreckt. Sie war geprägt von Entdeckungen, die die Welt verändern sollten: Gutenberg erfand den Buchdruck, Christoph Kolumbus entdeckte Amerika, Nikolaus Kopernikus sprach zum ersten Mal vom Sonnensystem, und Franz I. erklärte die französische Sprache zur einzigen Sprache, die in Gerichts- und Verwaltungsschriften zu verwenden sei.
Zu dieser Zeit fanden auch die Massaker der Bartholomäusnacht statt, die mehr als 30.000 Opfer forderten, und schließlich wurde das Edikt von Nantes erlassen, mit dem Heinrich IV. seinen Untertanen Religionsfreiheit gewährte.
Im 15. Jahrhundert entsteht in Italien eine künstlerische Strömung, die sich anschließend in ganz Europa ausbreitet: Botticelli, Leonardo da Vinci, Raffael, Michelangelo, Tizian – all diese italienischen Maler und Künstler schufen unzählige Meisterwerke, die wir noch heute mit derselben Bewunderung betrachten.
Am Hof finden prächtige, extravagante Feste statt, bei denen Theater, Poesie und Musik miteinander verschmelzen.
Vitrine Nr. 3
Das Zeitalter der Aufklärung ist eine Bezeichnung für das 18. Jahrhundert, in dem die Philosophen die Geister „erleuchten“ und sie für die Vernunft, das Wissen und den Rationalismus öffnen sowie gegen Aberglauben und Obskurantismus kämpfen wollten.
In diesem Jahrhundert erschien die berühmte 28-bändige Enzyklopädie von Diderot und d’Alembert, die allen Wissensbereichen offenstand.
Montesquieu, Voltaire, Diderot, Beaumarchais, Rousseau und d’Alembert zählen zu den einflussreichsten Philosophen.
Frauen sind in dieser Denkrichtung natürlich unterrepräsentiert. Besondere Erwähnung verdient jedoch Émilie du Châtelet, eine der wenigen Frauen, die für ihre Kenntnisse in Literatur, Musik, vor allem aber in Mathematik, Physik und Astronomie bekannt und anerkannt war. Ihr verdanken wir unter anderem eine Übersetzung der von Isaac Newton in Latein verfassten „Mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie“ sowie eine 139-seitige Abhandlung über die Natur und die Ausbreitung des Feuers, die 1739 veröffentlicht wurde.
Sie verbrachte ihre Zeit abwechselnd am Hof von Versailles und im Schloss Lunéville, der Residenz von Stanislas Leszczynski, und lebte einen Teil ihres Lebens im Schloss Cirey-sur-Blaise in der Haute-Marne, wo Voltaire bei ihr wohnte. In ihrem kleinen Theater auf dem Dachboden wurden die von Voltaire verfassten Stücke vor dem Personal oder den Gästen aufgeführt.
In der Politik befürworteten die Aufklärer (wie die Philosophen damals genannt wurden) die Gewaltenteilung und führten den Gedanken der Demokratie ein, was die Autorität der Könige in Frage stellte.
Und im Jahr 1789 kam es in Frankreich zur Revolution…
Als Reaktion auf die Erklärung der Menschen und Bürgerrechte von 1789, die sie als für Frauen ungeeignet erachtete, veröffentlichte Olympe de Gouges, eine Literatin, die sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter einsetzte, 1791 die Erklärung der Rechte der Frau und der Bürgerin. Wegen ihrer Ideen und Schriften wurde sie inhaftiert und 1793 guillotiniert.
In diesem turbulenten Umfeld markiert die Mitte des 18. Jahrhunderts den Übergang von kräftigen Düften, die den Mangel an Hygiene überdecken sollten, zu zarteren Düften. Raffinesse war am Hof von Versailles angesagt, der unter der Herrschaft Ludwigs XV. als „parfümierter Hof“ bezeichnet wurde. Man erlebt in Frankreich den Einzug des aus Deutschland stammenden Eau de Cologne, die Ausweitung des Blumenanbaus und der Parfümindustrie in Grasse sowie die Entwicklung des Pariser Handels mit Duftprodukten: Seifen, Potpourris, Schminke und Toilettenessig mit belebenden Eigenschaften.
Dies ist auch die Geburtsstunde der großen Parfümhäuser: Jean-Louis Fargeon, Oriza, Pierre-François Lubin, Jean-François Houbigant, „À la Reine des Fleurs“, aus dem später das Haus L. T. Piver hervorgehen wird…
Toilettenessig
„Der Toilettenessig, der sowohl in der Kosmetik als auch im Sanitärbereich verwendet wird, ist weitaus wirksamer und hat einen frischeren und lieblicheren Duft als Eau de Cologne, ohne dessen reizende Inhaltsstoffe zu enthalten. Er beugt Gesichtsrötungen vor, lässt sie verblassen und erfrischt die Haut, der er ihren natürlichen Glanz und ihre Geschmeidigkeit zurückgibt. Er lindert Rasurbrand. Aufgrund seiner belebenden und erfrischenden Eigenschaften wird er vor allem für die Damenpflege geschätzt. Im Bad angewendet stärkt und lockert er die Muskeln und hinterlässt einen angenehmen Duft auf dem Körper. Er ist ein wirksames Mittel gegen Epidemien und reinigt die stickige Luft in Wohnungen usw. usw.“ J. STERN & Co. – Berlin – Deutschland
Vitrine Nr. 4
Die Parfümerie F. MILLOT
Die Parfümerie F. MILLOT wurde 1860 von Félix MILLOT, dessen Großeltern aus Lothringen stammten, gegründet und nahm ihren Betrieb in der Rue du Faubourg Saint-Martin, einem sehr belebten Viertel von Paris, auf.
Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1873 leitete Louise MILLOT das Unternehmen und seine rund vierzig Mitarbeiter mit sicherer Hand. Sie machte es zu einem der florierendsten Unternehmen jener Zeit.
Das Unternehmen blieb über 100 Jahre lang in Familienbesitz und erfreute sich stets ungebrochener internationaler Bekanntheit.
Pulverdose aus gekochtem Karton - Epoche Napoleon III.
Die seit 1853 in Forbach ansässige Familie ADT stellt Gegenstände aus Recyclingpapier oder „Pappmaché“ her, wobei sie sich an den bereits im 18. Jahrhundert in China angewandten Methoden orientiert und dem Wirtschaftsmodell des französischen Sozialkatholizismus folgt.
Nach der Annexion des Elsass durch Deutschland im Jahr 1870 ließ sich die Familie in Pont-à-Mousson im Departement Meurthe-et-Moselle nieder.
Das Stadtmuseum zeigt wunderschöne Objekte aus dem Hause ADT, darunter Pulverdosen, Handschuhdosen, Schnurrbartbürsten und andere Toilettenartikel.
Victor VAISSIER
Im Jahr 1881 übernahm Victor VAISSIER in Roubaix die „Savonnerie des Nations“, ein Familienunternehmen, dem er eine internationale Dimension verlieh.
Im Jahr 1883 benannte er sein Unternehmen in „Savonnerie du Congo“ um, in Anlehnung an die Erkundungsreisen, die das Nachbarland Belgien im Kongo unternahm.
Wie alle seine Branchenkollegen vermarktete er neben den Seifen, die ihm zu Reichtum verhalfen, auch Eau de Cologne, Parfums und Kosmetikprodukte.
Inspiriert vom Eau de Cologne von Jean-Marie Farina und dessen Rollflakon, den Kaiser Napoleon I. in seine Stiefel steckte, ließ Victor Vaissier Flakons für denselben Zweck für sein Eau de Cologne herstellen.
Vitrine Nr. 5
Art Nouveau
Der Art Nouveau entstand Ende des 19. Jahrhunderts als künstlerische Bewegung, die sich als Reaktion auf die überladenen Möbelstile der vorangegangenen Jahrhunderte und die Haussmann-Architektur durchsetzte. Die Natur wird zur Inspirationsquelle mit ihren geschwungenen Formen, ihren klaren und harmonischen Motiven sowie ihren Anspielungen auf Fauna und Flora. Der Art Nouveau hält zu Beginn des 20. Jahrhunderts Einzug in den Alltag des modernen Menschen. Es ist der Beginn des Guimard-Stils und der École de Nancy.
Natürlich findet man es auch in der modernen Parfümerie wieder. Die Flakons haben die Form von mehr oder weniger vielgestaltigen Karaffen, die Etiketten überbieten sich mit floralen Motiven und schillernden Farben.
Als krönender Abschluss die Weltausstellung von 1900 in Paris: Hector Guimard, der gerade die Eingangshäuschen der Pariser Metro entworfen hatte, wurde von der Parfümerie F. MILLOT beauftragt, ihren Stand – Möbel und Dekoration – sowie die Flakons und Schatullen ihrer neuen Parfüms zu gestalten: Kantirix, Violi-Violette, Primalis sowie ihr einige Jahre zuvor kreiertes Eau de Cologne Ambrée. Das Haus F. Millot wurde mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.
Dieser Stil, der von seinen Kritikern spöttisch auch als „Nudelstil“ bezeichnet wurde, entwickelte sich um 1910 allmählich hin zu symmetrischeren und geradlinigeren Formen, woraus einige Jahre später der Art-déco-Stil hervorging.
„La Rose Jacqueminot“, eines der ersten Soliflores, soll seinen Erfolg erlangt haben, nachdem François COTY, sein Schöpfer, der die Ablehnungen der Kaufhäuser, seine neue Komposition zu verkaufen, satt hatte, absichtlich einen Flakon auf der Theke der „Magasins du Louvre“ zerschlagen haben soll. Die anwesenden Kundinnen, die davon begeistert waren, sollen daraufhin den Vorrat innerhalb weniger Augenblicke leergeräumt haben. Auch wenn dieses Vorgehen gewagt erscheint, dürfte die mögliche Anwesenheit seiner Ehefrau unter den Kundinnen den Erfolg erheblich erleichtert haben…
Die 1920er- und 1930er-Jahre
In den 1920er Jahren führten die zunehmende Verbreitung des Hedonismus, der Freizeitgestaltung und des Sports im Freien dazu, dass die Bräune, die seit jeher so verpönt war, zum Zeichen eines selbstbewussten sozialen Status wurde. Die Frauenbewegung befreite Körper und Geist. Eine Frau, die sich bräunt, ist eine aktive, sportliche Frau. Doch die Sonne ist bekanntlich nicht ganz ungefährlich. Daher muss man sich vor ihr schützen.
Im Jahr 1927 brachte Jean PATOU sein „Huile de Chaldée“ auf den Markt. Im Jahr 1935 testete Eugène SCHUELLER sein „Ambre Solaire“, das dank der Einführung des bezahlten Urlaubs im Jahr 1936 und gut durchgeführter Werbekampagnen einen immensen Erfolg verzeichnen sollte.
In deren Folge brachten zahlreiche Marken ihre eigenen Bräunungsöle auf den Markt, die alle mit Schutzwirkungen beworben wurden, die durch eine überbordende Werbung bestätigt wurden.
Vitrine Nr. 6
die 1930er bis 1940er Jahre
Ernest BEAUX (1881 Moskau – 1961 Paris) erlernte das Handwerk des Parfümeurs und Seifenherstellers in der von seinem Vater gegründeten und in Russland ansässigen Firma RALLET. Nach einer Ausbildung zum Chemiker kehrte er nach Frankreich zurück, um seine Ausbildung zum Parfümeur zu vervollständigen.
Er trug den Spitznamen „Minister der Nase“ und kreierte 1921 das Parfüm N°5 für das Haus CHANEL. Es folgten 1922 das Parfüm N°22, 1924 „Cuir de Russie“, 1925 „Gardénia“ und 1926 „Bois des Îles“.
Gleichzeitig wurde er zum Berater des Hauses BOURJOIS ernannt.
Ihm verdanken wir das berühmte „Soir de Paris“ aus dem Jahr 1928 und „Kobako“ acht Jahre später.
« Verrückten Jahren »
In den „Verrückten Jahren“ wurde das Rauchen zu einer weiblichen Angelegenheit.
Jacques CHAMBERRY kreierte ein orientalisches Parfüm, um den Tabak jener Damen zu aromatisieren, die sich nach und nach emanzipierten. Bourjois bewarb sein berühmtes Parfüm „Soir de Paris“ sogar auf Streichholzschachteln.
„Tabac Blond“, 1919 von Ernest DALTROFF für CARON komponiert, feierte große Erfolge.
LUBIN kreierte 1934 „Fumée“, ein orientalisches Unisex-Parfüm in einem zigarettenförmigen Flakon.
„Snuff“ von Elsa SCHIAPARELLI wurde 1939 für Männer kreiert.
Russischleder
Der Legende nach soll das russische Leder entstanden sein, als ein Kosake seine Stiefel mit Birkenrinde einrieb und sie dadurch wasserfest machte und ihnen eine rotbraune Farbe verlieh.
Im 1907 erschienenen „Manuel RORET“ für Buchbinder findet sich folgendes Rezept: Als Gerbstoff werden Weiden-, Kiefern- oder Birkenrinde oder eine Mischung aus diesen drei Rinden verwendet. Was den charakteristischen Geruch betrifft, so wird dieser dadurch erzielt, dass man die Materialseite mit einem empyreumatischen* Öl imprägniert, das aus der Destillation von Birkenrinde gewonnen wird. Dieses Öl, das im Volksmund als „russisches Öl“ bezeichnet wird, verdankt seine aromatische Eigenschaft einem besonderen Wirkstoff, der den Namen Betulin erhalten hat.
Russisches Leder begeistert Parfümeure, die daraus vielfältige, eher maskuline Varianten für große Häuser wie Rimmel, 4711, Volnay, Godet, Lubin, Guerlain, Houbigant, Coudray, Rigaud, Violet, Bienaime, Bertelli, Agnel, L. T. Piver, Floris, Molinard, Mury, Roger & Gallet kreieren…
*empireumatisch: bezeichnet eine Aromenfamilie, die an Gerüche von Rauch, Röstnoten oder Verbranntem erinnert
Vitrine Nr. 7
Amberfarbenes Eau de Cologne „À l’Idéal“
1915
Auf der Rückseite des Flakons steht auf einem Etikett: „Bringen Sie uns diesen leeren Flakon zurück; wir nehmen ihn zum Höchstwert zurück.“
Das Etikett ist von B. Sirven, Drucker in Toulouse, signiert.
Während des Deutsch-Französischen Krieges von 1870 veröffentlichten die Arbeiter der Druckerei Sirven unter der Leitung von Joseph und seinem Bruder Bernard Kriegsberichte, um den Ehefrauen der Soldaten Nachrichten von der Front zu übermitteln. Dies war die Geburtsstunde der Zeitung „La Dépêche du Midi“.
Flambeau von LUBIN
Jahre 1940–45
Auf dem Etikett ist eine Fackel abgebildet, aus der die französische Flagge hervorragt, sowie ein Lorbeerzweig, der Ruhm, Ehre und Triumph symbolisiert. Ein schwarzer Streifen zieht sich als Zeichen der Trauer über den unteren Rand des Etiketts, als Hommage an die an der Front gefallenen Soldaten.
Herr Gilles THEVENIN, Geschäftsführer des Hauses LUBIN, hat uns seinen Erfahrungsbericht übermittelt. Emile GEOLIER, Leiter des Werks in Courbevoie (92) während der Besatzungszeit, nahm mit den verbliebenen Rohstoffen die Produktion in kleinem Maßstab wieder auf, um die Beschlagnahmung des Werks durch die Deutschen zu verhindern – mit der Genehmigung der Familie und der Unterstützung der noch anwesenden Mitarbeiter.
So wurden in sehr geringen Mengen die Parfums „Flambeau“ und „Ferveur“ auf den Markt gebracht, zwei „patriotische“ Düfte in den Farben der französischen Flagge.
Heliotrop von F. Millot
Parfüm für das Taschentuch mit weißem Heliotrop von F. MILLOT und das Buch „Melpomène parfümiert sich mit Heliotrop“ von Michel Roger AUGEARD mit dem Untertitel „Hier ist London … Der Alltag der Résistance anhand persönlicher Nachrichten“ während des Zweiten Weltkriegs
Vitrine Nr. 8
Die Kriege
Die Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Rohstoffen für Parfüms, aber auch von Glas und Karton für Behälter und Verpackungen treten in allen Kriegszeiten auf. Auf jeder Schachtel, jedem Flakon und jedem Plakat werden die Kunden aufgefordert, die Verpackungen zum Recycling zurückzugeben und die Rationierungsmarken für Seife, Rasiercreme und alle Toilettenartikel vorzulegen.
Die Parfümeure weisen ihre Kunden in den Rechnungen auf Lieferengpässe, Beschränkungen und neue Steuern hin. Die Glasmacher fordern die „richtigen Materialien“ für die Herstellung der Flakons.
Doch die Aussichten auf Frieden bestehen weiterhin. Man kümmert sich um die gefangenen oder an der Front befindlichen Soldaten mit der speziell für die Alliierten Streitkräfte von Orsay entwickelten Hygieneseife sowie den antiseptischen und hygienischen Produkten von „Bon Secours“ der Parfümerie F. Millot, die „für die Soldaten von unschätzbarem Wert sind“, wie die Zeitschrift „La Parfumerie Moderne“ in ihrer Ausgabe Nr. 4 von 1916 betont.
Die Parfums heißen „Victoire“, „Liberté“, „Le Vainqueur“, „Eau de Cologne Tricolore“, „Douce France“ und „Flambeau“; auf den Etiketten sind die Nationalflagge, die Büste der Marianne und das Lothringer Kreuz abgebildet, und die Werbeanzeigen erstrahlen in Blau, Weiß und Rot.
Die 30 Glorreichen (1945 – 1975) - Hippie-Bewegung
Die Hippie-Bewegung, die Ende der 1960er Jahre in San Francisco entstand, breitete sich in ganz Europa aus. Ihre Slogans sind sehr deutlich: „Macht Liebe, nicht Krieg“, „Nieder mit der Konsumgesellschaft“, „Liebt einander“ – sie förderten sexuelle Freiheit und das Bewusstsein für Körper, Geist und Sinne.
In der Parfümerie zeichnen sich zwei große Trends ab: Parfüms auf Basis von Patchouli-Essenz und Eaux Fraîches, die beide – auch wenn sie sehr gegensätzlich sind – Freiheit und Natürlichkeit vermitteln.
Der Duft von Patschuli erfüllt die Straßen, doch viele elitäre Marken sträuben sich dagegen, da sie nicht mit dem von den Hippies vermittelten Image in Verbindung gebracht werden wollen. Einige entscheiden sich dafür, Parfums ohne Patschuli oder Formeln mit Patschuli auf den Markt zu bringen, vor allem aber, ohne dies offen zu bekennen! Dies gilt beispielsweise für „Ô“ von LANCÔME, das 1969 von Robert GONNON komponiert und von der Marke als „Eau fraîche“ bezeichnet wurde. Dieser Damenduft, der sich durch Zitrus- und aromatische Noten auf einer Chypre-Basis auszeichnet, ist vor allem ein Parfüm, in dem Patchouli-Essenz enthalten ist, gemischt mit Vetiver-Essenz, die damals als „männlich“ galt.
Das gilt auch für „Eau de Rochas“ aus dem Jahr 1970, das von Nicolas MAMOUNAS kreiert wurde. Ursprünglich hieß es „Eau de roche“, wurde aber sehr schnell von der Marke in „Eau de Rochas“ umbenannt, nachdem man erfahren hatte, dass „Eau de roche“ in den Ländern des Nahen Ostens „Erdöl“ bedeutet.
Im selben Jahr setzte RÉMINISCENCE mit „Patchouli“, einem der ikonischsten Düfte dieses Genres, seinen eigenen Stil durch. 1971 brachte CLINIQUE „Aromatics Elixir“ auf den Markt, in dem die Patchouli-Essenz ebenfalls stark vertreten ist.
Der Zeitgeist dieser Epoche inspirierte in der Folge weitere Marken: KENZO, KESLING, ÉTAT LIBRE D’ORANGE…
Vitrine Nr. 9
Herrenparfüm
Der Begriff „Herrenparfüm“ ist relativ jung. Er tauchte erstmals 1889 auf, als Aimé GUERLAIN „Jicky“ kreierte. Die Herrenparfümerie begann somit zu Beginn des 20. Jahrhunderts zaghaft Fuß zu fassen.
In den 1930er Jahren kam sie dann zum ersten Mal zum Vorschein, beispielsweise mit dem Parfüm „Pour un homme“ von CARON. Um jedoch auch Männer anzusprechen, die sich nicht oft parfümieren, da Parfüm für sie ein weibliches Attribut ist, entwickelte die Parfümindustrie für sie aromatische und nach Lavendel duftende Düfte, die an das Ritual der Rasurpflege erinnerten.
Ende der 1950er Jahre wurde das Aftershave durch ein Eau de Toilette ergänzt, manchmal auch durch Seife und Rasierschaum mit dem gleichen Duft – stets mit Duftnoten, die Hygiene und Sauberkeit vermitteln, wie beispielsweise „Monsieur NET“ von Jean PATOU, komponiert vom Parfümeur Henri GIBOULET. Auch Vetiver-Öl ist bei Männern sehr beliebt, und viele von ihnen besuchen die ersten großen Einzelhandelsketten, in denen Marken und Produkte angeboten werden, die später Kultstatus erlangen sollten: H pour Homme, Williams, Gillette, Mennen…
Von den späten 60er Jahren über die 70er bis hin zu den 80er Jahren entwickelte sich die Herrenparfümerie weiter: Männer zeigten sich zunehmend offen für außergewöhnliche Düfte, die entweder Frische versprühten oder besonders kraftvoll waren und so ihre Männlichkeit unterstrichen: Brut, Grey Flannel, Azzaro pour Homme, Jules, Kouros, Drakkar Noir, Bel Ami, Xeryus, Fahrenheit, Jazz, Tsar…
Eau Sauvage von DIOR
Original-Lithografie mit der Comicfigur Corto MALTESE, einem geheimnisvollen Seefahrer und Abenteurer, der vom Zeichner Hugo PRATT erschaffen wurde und für einige Zeit neben „Largo WINCH“, einer weiteren Comicfigur, zu einer der beiden „Musketeure“ von DIOR für das Eau de Toilette „Eau Sauvage“ wurde.
Zeichnung von Hugo PRATT
Vom Haus Christian DIOR den Verkaufsberaterinnen und -beratern in Parfümerien in einer Sonderausgabe von „La lettre du Cercle Dior“ (2001) überreicht. Nummerierte Auflage (Nr. 3909/7000).
Vitrine Nr. 10
1970 bis 2000
In den 70er-, 80er- und 90er-Jahren diversifizierte sich das Parfüm-Marketing und setzte, um immer neue Wege zu beschreiten, auf Düfte, die sich an ein neues Publikum richteten: junge Frauen.
Zu ausgesprochen erschwinglichen Preisen in großen und mittelgroßen Supermärkten (GMS) konnten sie dort verschiedene Varianten der „Eau Jeune“-Reihe entdecken, darunter „L’Orientale“ mit seinem berühmten schwarzen Flakon und dem rostfarbenen Verschluss. Dort findet man auch Düfte wie „Gloria VANDERBILT“ und „Ambre libertine“ sowie Deodorants, die zu Parfüms wurden und von den Marken auch als solche präsentiert werden: „Impulse“, „Sintony“ …
Später feierte „Maroussia“ des russischen Modeschöpfers Slava ZAÏTSEV große Erfolge, ebenso wie die Parfums der Konfektionsmarke NAF-NAF.
In den exklusiven Parfümerien wurden die Düfte von CACHAREL zu Symbolen einer ganzen Generation, von „Anaïs-Anaïs“ über „Loulou“ bis hin zu „Eden“ und „Noa“: besonders originelle Düfte, die echte olfaktorische Neuheiten bieten…
70er- und 80er-Jahre: Die Emanzipation der Frau
Die 70er Jahre stehen im Zeichen der Frauenemanzipation. Die Pille ist nun „zugelassen“, und 1973 demonstrieren Feministinnen, indem sie ihre BHs verbrennen. L’ORÉAL greift diese Bewegung auf und entwickelt einen revolutionären und eindringlichen Slogan: „Weil ich es wert bin“.
Im selben Jahr brachte REVLON in den USA „Charlie“ auf den Markt, ein Parfüm, dessen Marketingkonzept die emanzipierte Frau in den Mittelpunkt stellte: eine Frau, die ihr Parfüm selbst kauft, einen Hosenanzug trägt und für ihre Rechte kämpft. Eine echte Premiere. In den 80er Jahren startete die Marke eine Werbekampagne, in der eine Frau, von hinten gesehen, spontan ihre Hand auf das Gesäß eines Mannes legt, um ihre Überlegenheit zu demonstrieren! Ebenfalls im Jahr 1973, kurz nach dem Tod des Parfümeurs Jean DESPREZ (Urenkel des Gründers der Parfümerie F. MILLOT), kreiert seine Tochter Marie-Céline DESPREZ-GRENIER „Jardanel“, eine Ode an die Weiblichkeit. Dennoch ist der Beruf des Parfümeurs zu dieser Zeit noch eine ausgesprochen männliche Domäne…
1976 brachte FABERGÉ „Babe“ auf den Markt, dessen Image mit dem Model Margaux HEMINGWAY, der Enkelin des Schriftstellers Ernest HEMINGWAY, verbunden ist. Ein Parfüm für die moderne, „frische“ und „natürliche“ Frau mit kindlichem Charme.
In den 70er Jahren entstehen ikonische Parfums wie „Rive Gauche pour Femme“ von Yves SAINT-LAURENT, ein blumiger Aldehyd-Duft, „der nichts für Schüchterne ist“. Es wird als „Hymne an die freie, unabhängige, intellektuelle, moderne und sexy Frau“ präsentiert – in seinem zylindrischen, leuchtend blauen und metallischen Flakon, der von maskulinen Linien inspiriert ist, die sich die Frauen zu eigen gemacht haben!
In den 80er Jahren standen immer wieder emanzipierte Frauen im Mittelpunkt, die Privat- und Berufsleben mit Bravour unter einen Hut brachten. Die Kostüme mit Schulterpolstern, die sie trugen, verliehen ihnen eine maskuline Statur: Es war die Ära des „Working Girl“.
Auch die Parfums folgen diesem Trend. Zur Markteinführung seines Parfums „Darling“ lässt FABERGÉ humorvoll Männer zu Wort kommen … die keine Worte finden, um den Duft ihrer Ehefrau zu loben.
In denselben Jahren entstanden auch Parfums mit reichhaltigen, komplexen und kraftvollen Kompositionen, die diesen Wandel der Frauen begleiteten, wie beispielsweise „Poison“ von Christian DIOR, das 1985 von Edouard FLÉCHIER komponiert wurde. Betörend, erhaben und bewusst berauschend – in Frankreich wurde in den ersten 12 Tagen nach seiner Markteinführung alle 50 Sekunden ein Flakon verkauft. In den USA hingegen hängten einige Restaurants in New York an ihren Türen Schilder für ihre Kundinnen auf: „Rauchen und das Tragen von POISON verboten“ – so sehr konnte es durch seine außergewöhnliche „Duftaura“ sowohl verführen als auch stören…
Vitrine Nr. 11
Die 1990er bis 2000er Jahre
Ein Parfüm ist ein Spiegelbild der Epoche, in der es entsteht. Es verkörpert alles, was eine Gesellschaft ausmacht – von ihren Werten und Überzeugungen bis hin zu ihren Sehnsüchten und Sorgen. Die 90er Jahre waren geprägt von der Entwicklung neuer Technologien (Internet, Videospiele, Mobilfunk …), aber auch – und das noch einschneidender – von dramatischen Ereignissen: dem Golfkrieg und der Ausbreitung von AIDS. Ein Unbehagen breitet sich schleichend aus: existenzieller Stress, die Weigerung, älter zu werden, Angst vor der Zukunft; man spricht von Umweltverschmutzung und übermäßigem Konsum.
Parfüm folgt bekanntlich den gesellschaftlichen Veränderungen. Die Marken treiben daher die Entwicklung des Marktes voran. Der Parfümeur passt seine Arbeit entsprechend an.
Zwei Parfümkategorien liegen im Trend: frische, reine, natürliche, transparente, klare und minimalistische Düfte sowie solche, die auf synthetischem Moschus basieren und an Sanftheit, Weichheit und Geborgenheit erinnern: Man „beruhigt“ die Verbraucher, um ihnen zu helfen, ihre „Probleme“ zu „bewältigen“. Wenn „alles schief läuft“, ist es nicht ungewöhnlich, dies durch Essen, vor allem Süßes, zu „kompensieren“. In den 90er Jahren entsteht daher eine neue Duftfamilie in der Parfümerie: die „Gourmand“-Düfte. Angel von Thierry MUGLER macht 1992 den Anfang.
Die 90er Jahre waren auch die Zeit des „Mass Market“. Es ging darum, möglichst viele Menschen anzusprechen. Und auch die Parfümindustrie blieb von diesem Trend nicht verschont. Um ihre Kosten zu senken, greifen die Marken auf Verbraucherpanels zurück, um die Parfums vor ihrer Markteinführung zu testen und zu validieren. Wenn sie die „Tester“ nicht überzeugen, gehen die Marken das Risiko einer Markteinführung nicht mehr ein und bieten stattdessen lieber „Flankers“ an, also Abwandlungen ihrer größten Erfolge, denn in unserer Konsumgesellschaft sind die Kunden stets auf der Suche nach Neuem. Und das funktioniert! Seit den 2000er Jahren überschwemmen Flanker buchstäblich den Markt, während bestimmte Parfüms zum großen Bedauern enttäuschter Kunden aus dem Sortiment genommen werden.
Die 90er Jahre stehen auch für die Suche nach immer aufwendiger gestalteten Flakons – technische Meisterleistungen der Glasbläser –, die die Marken mit Anekdoten umgeben, die bei der Kundschaft großen Anklang finden, wie beispielsweise der Flakon des Parfums „J’adore“ von DIOR, dessen mit einem goldenen Ring verzierter Verschluss an die Halsketten der Giraffenfrauen aus Burma und an Massai-Halsketten erinnert. ESCADA bietet sommerliche Varianten seines ikonischen Flakons an, stets in limitierter Auflage; Jean-Paul GAULTIER bringt einen Korsett-Flakon für Damen und einen Matrosen-Flakon für Herren auf den Markt, inspiriert von seiner Lieblingsgarderobe als Modeschöpfer, präsentiert in einer Konservendose, sowie einen Flakon in Form einer Schneekugel für „Fragile“, dessen Verpackung an einen Umzugskarton erinnert. LOLITA LEMPICKA bringt ein gleichnamiges Parfüm auf den Markt, dessen traumhafte Welt von Eva und der Erbsünde inspiriert ist…
Das neue Jahrtausend beginnt in der Parfümerie mit einer Kreation zwischen Abstraktion und Poesie: „Flower by KENZO“. Der von Serge MANSAU entworfene Flakon lässt den Stiel einer Mohnblume erahnen, deren Blüte sich je nach den drei Füllmengen des Parfüms entfaltet. Die Parfümeure Alberto MORILLAS und Christian DUSSOULIER brauchten viel Fantasie, um einen Duft für diese Blume zu kreieren, die keinen eigenen Duft hat. Die Parfümeure entwickelten einen Akkord aus Rosen-, Vanille-, Moschus- und Veilchennoten, der dieser „stummen“ Blume einen imaginären Duft verleiht. Seitdem denkt man, wenn man an „den Duft der Mohnblume“ denkt, automatisch an den von Flower by KENZO, der in Wirklichkeit vom Duft eines alten Lippenstifts inspiriert ist!
ANGEL (1992) – les années 1990 à 2000
Dieses erste Parfüm des elsässischen Modeschöpfers Thierry MUGLER (1948–2022), komponiert vom Parfümeur Olivier CRESP, ist von den Geruchs-Erinnerungen an die Jahrmärkte seiner Kindheit inspiriert. Angel war das erste Parfüm, in dessen Rezeptur ein synthetisches Molekül mit Noten von Karamell und Praline in Kombination mit einer übermäßigen Dosis Patchouli-Essenz zum Einsatz kam. Die Rezeptur ist übersichtlich: 25 Inhaltsstoffe. Es bedurfte mehr als 600 Versuche, um dieses Parfüm zu perfektionieren, das auch heute noch zu den Top 10 der weltweit meistverkauften Nischenparfüms zählt.
Was das Marketing angeht, ist Angel eines der ersten Parfums, das sich zu einer eigenständigen Marke entwickelt hat und Beziehungsmarketing betreibt: Die Kundinnen werden eingeladen, seinem „Kreis“ der Eingeweihten beizutreten: Kleine Geschenke, die den Nutzerinnen im Zuge ihrer Einkäufe nach Hause geschickt werden, Verpackungen mit einer kleinen Karte, auf der sie dazu eingeladen werden, ihre Erwartungen und Bedürfnisse gegenüber der Marke zu äußern, die auf alle Schreiben antwortet.
Der so charakteristische sternförmige Flakon, ein komplexes Meisterwerk der Glasmanufaktur BROSSE, hat diesen ersten „Gourmand“-Duft in der Geschichte der Parfümerie in den Rang eines legendären Parfüms erhoben, dessen weltweiter Erfolg bis heute anhält. Nach Angaben der CLARINS-Gruppe, der Muttergesellschaft von Thierry MUGLER bis zu dessen Verkauf an L’ORÉAL im Jahr 2019, wurde 2011 weltweit alle 10 Sekunden ein Flakon verkauft.
Auch wenn die Marke MUGLER das Konzept des „nachfüllbaren“ Parfüms – das in Zeiten von Kriegen und Rationierungen entstand, als Glaswaren Mangelware waren – nicht wirklich erfunden hat, hat sie doch das wirtschaftliche und umweltfreundliche Konzept, sein Parfüm an der „Quelle“ nachzufüllen, wieder modern gemacht, ganz nach dem Vorbild der „Parfümbrunnen“, die CARON seit 1982 in seiner Pariser Boutique anbietet.
Angel wurde in zahlreichen „Flankern“ – Adaptionen des ursprünglichen Dufts und Flakons – zu verschiedenen Themen und in Zusammenarbeit mit bedeutenden Künstlern herausgebracht, die bei Sammlern auf der ganzen Welt als Kunstwerke hoch geschätzt werden.
CK ONE (1994)
CK One, komponiert von den Parfümeuren Alberto MORILLAS und Harry FREMONT, markierte 1994 die Verschmelzung der Geschlechterrollen von Jungen und Mädchen.
Androgyne Silhouetten, identische Kleidung – es wurde zum Symbol einer ganzen Generation, die das Marketing in die Anfänge der Ära der „gemischten“, minimalistischen und puristischen Parfüms entführte.
Vitrine Nr. 12
Das 21. Jahrhundert
Ganz im Sinne unserer unersättlichen Konsumgesellschaft und unserer Welt, in der alles viel zu schnell geht, ist das 21. Jahrhundert mit einer extrem intensiven Vermarktung von Düften aller Art verbunden.
Mit symbolträchtigen Flakons, die starke Botschaften vermitteln, neuen Dufterlebnissen für die Kundschaft und einem immer wirkungsvolleren Marketing – vor allem in den sozialen Netzwerken und bei jungen Verbrauchern – gibt es Parfüms zu allen Themen und für jeden Geschmack. Wurden 1980 noch 200 Parfüms auf den Markt gebracht, 1990 dann 280 und im Jahr 2000 700, so liegen wir heute bei fast 7.000 Neueinführungen pro Jahr! Ein einziger Parfümname könnte diese Situation auf den Punkt bringen: Decadence (Marc JACOBS).
Die Trends sind vielfältig: die zunehmende Verbreitung von „Gourmet“-Düften, süßen und nostalgischen Parfums, der Boom der Nischenparfümerie sowie der Aufstieg der „Dupes“ – jener mehr oder weniger gelungenen, preisgünstigen Kopien großer Parfums, deren Rezepturen noch nicht gesetzlich geschützt sind: Parfüm ist ein echtes Geschäft, vor allem wenn es das Label „Made in France“ trägt.
Alles wird parfümiert, aber paradoxerweise wollen wir auch Gerüche kontrollieren, die uns nicht gefallen: parfümierte Müllbeutel, Geruchsneutralisierer für den Kühlschrank, Parfüms für Haustiere, Deodorants für den ganzen Körper…
„Konzeptionelle“ Parfums erleben einen Boom – im Guten wie im Schlechten: Düfte, die nach Play-Doh-Knete oder nach dem Innenraum eines Neuwagens riechen; nach Sauberkeit oder, beruhigend, nach Katzenhaaren; Parfums, die auf der Grundlage Ihrer DNA hergestellt werden oder als Kapseln zum Einnehmen, damit sie über den Schweiß abgegeben werden; Parfums mit dem Duft von Pizza Hut oder KFC, Parfums aus recycelten Rohstoffen: Es gibt einfach alles!
Die Parfümindustrie erneuert sich ständig, entwickelt neue Inhaltsstoffe, führt „grünere“ Herstellungsverfahren ein und passt sich strengen Vorschriften an, um den Verbrauchern mehr Sicherheit zu bieten.
Die Parfümeure überbieten sich gegenseitig an Kreativität, um die Trends von morgen zu entwerfen oder solche wiederzubeleben, wie beispielsweise die „Vintage“-Düfte, die derzeit im Aufwind sind und zahlreiche Anhänger finden, weil sie mit bedeutungsvollen Geschichten und Werten verbunden sind.
Schließlich ist das 21. Jahrhundert auch geprägt vom wachsenden Bewusstsein für die Bedeutung des Geruchssinns – ein Sinn, der lange Zeit im Hintergrund stand, da man sich seine Auswirkungen auf unser Leben und unsere Beziehungen zu anderen gar nicht vorstellen konnte. Parfüm erfreut sich heute in Kunst und Kultur großer Beliebtheit und trägt so dazu bei, der breiten Öffentlichkeit noch intensivere und eindringlichere Sinneserlebnisse zu ermöglichen.
Vitrine Nr. 13
AMEROY
In den Nachkriegsjahren stellte die Parfümerie AMEROY, die zunächst in Fond de Givonne und später in Torcy in den Ardennen ansässig war, ein Parfüm her, das bei den Einwohnern von Sedan sehr beliebt war: „Arôme de la Forêt des Ardennes“. Ein Eau de Cologne, angereichert mit einer Note von frisch gemähtem Gras, kreiert vom Parfümeur und Gründer der Marke Henri Facquier, dessen Nachfolger Nicolas Tonnaeff wurde.
In den 80er Jahren versuchte Daniel Grandjean, ein Romanautor aus Sedan, dieses Kölnischwasser wieder modern zu machen. Zusammen mit dem Team der von ihm geleiteten sozialen Einrichtung übernahm er die Parfümerie AMEROY … und deren Rezepturen. „Jonquilles de Gérardmer“ und „Cuir de Russie“ vervollständigen das Sortiment.
Doch der Erfolg ließ auf sich warten: Die Konkurrenz durch die großen Namen der Parfümindustrie ließ den AMEROY-Parfüms kaum Raum, sodass sie wenige Jahre nach ihrer Wiederbelebung wieder vom Markt verschwanden.
Marcel FRANCK
Im Jahr 1907 trat Marcel FRANCK die Nachfolge seines Vaters Léopold an, der seit 1882 Parfümzerstäuber entwarf. Er arbeitete mit den Kristallkünstlern von Baccarat und Saint-Louis sowie mit renommierten Glaskünstlern wie Lalique, Gallé und Argy-Rousseau zusammen. Er meldete mehrere Patente für seine Fassungen an und erlangte internationalen Ruhm.
Im Jahr 2012 übernahm Bernard DENNERY, der Enkel von Marcel FRANCK, das Unternehmen, das nach wie vor hochwertige Parfümzerstäuber vertreibt.
Vitrine Nr. 14
Der Flakon
Der Flakon ist für das Parfüm das, was der Körper für die Seele ist: Er verleiht dem Unsichtbaren Gestalt.
Als wahres Kunstwerk, oft von skulpturaler Form, erhält das Parfüm, das zunächst immateriell ist, seine wahre Identität in den Augen der Öffentlichkeit erst in dem Moment, in dem der Flakon zu seinem Schmuckkästchen wird, zu seinem Gewand aus Licht, zur Verkörperung seines Images und der Geschichte, die das Parfüm erzählen wird.
Pierre DINAND
Pierre DINAND, der den Spitznamen „Der Mann mit den 1.000 Flakons“ trägt, ist einer der bedeutendsten Designer der Parfümindustrie. Er wurde 1931 in Paris geboren, absolvierte seine Ausbildung an der École Nationale des Beaux-Arts in Paris und gründete 1968 sein eigenes Designbüro: „Ateliers Dinand“. Von „Femme“ von ROCHAS über „Calandre“ von Paco RABANNE bis hin zum „Inrô“-Flakon von „Opium“ für Yves SAINT-LAURENT hat der Künstler eine unglaubliche Liste weltberühmter Parfümflakon-Designs geschaffen.
Serge MANSAU (1930 – 2019)
Dieser Künstler, der den Spitznamen „der Mann mit den 250 Flakons“ trug, schuf seit 1960 und über mehr als fünfzig Jahre hinweg Parfümflakons, die wahre Kunstwerke für die größten französischen Modehäuser sind: Dior, Givenchy, Guerlain, Hermès. Er arbeitete zudem mit allen großen Kristallmanufakturen zusammen: Saint Louis, Daum und Murano. Fast 300 bisher unveröffentlichte Stücke und Skulpturen aus seinem Atelier in Thivernal im Departement Yvelines wurden von Isabelle Goxe im Auktionshaus von Enghien-les-Bains versteigert.
Vitrine Nr. 15
Einige bedeutende Parfümeure
Edmond ROUDNITSKA: (1905–1996)
Edmond ROUDNITSKA war ein wahrer „Parfümkünstler“. Als Theoretiker und Schöpfer setzte er sich sein ganzes Leben lang dafür ein, dass die Parfümerie ebenso wie Musik, Malerei und Literatur in den Rang einer Kunst erhoben werden sollte. „Um neue Kompositionen, neue Duftformen zu schaffen, genügt es, wenn man ‚in Düften‘ denkt, so wie der Maler ‚in Farben‘ und der Musiker ‚in Klängen‘ denkt…“
Seine Vorstellung von der Bedeutung der Ästhetik in der Parfümerie ist der Ursprung seiner bemerkenswerten Kreationen – prägnant, präzise, subtil, perfekt ausgewogen und von Reinheit und Transparenz geprägt –, wie beispielsweise „Diorissimo“ für DIOR aus dem Jahr 1956, eine wundervolle Hommage an den Duft des Maiglöckchens, oder „Eau Sauvage“ für DIOR aus dem Jahr 1966, um nur diese Beispiele zu nennen.
Dieser Parfümeur legte zudem großen Wert auf die Emotionen, die ein Parfüm hervorrufen kann. 1946 gründete er sein eigenes, unabhängiges Labor „Art et Parfum“. Seine zahlreichen Meisterwerke, wie beispielsweise „Femme“ (ROCHAS), sind zeitlos geworden und sprechen auch heute noch alle Generationen an.
„Ein schönes Parfüm ist eines, das uns einen ‚Schock‘ versetzt; einen sensorischen Schock, der zwar schon beim ersten Kontakt unsere Stimmung erschüttert, auf den jedoch ein psychologischer Schock folgt, der umso nachhaltiger ist, je gemächlicher sich das Parfüm im Laufe seiner langsamen Verdunstung entfaltet, uns lange Zeit, wenn nicht seine meist kaum wahrnehmbare Struktur, so doch zumindest die Details seiner Silhouette offenbart, sodass sich diese Form, sofern sie originell ist, in unser Gedächtnis einprägt, das sie nicht vergisst und sie bei der ersten erneuten Begegnung wiedererkennt.“ Edmond ROUDNITSKA (1905–1996) (L’Esthétique en question, 1978)
Germaine CELLIER: (1909–1976)
Germaine CELLIER wurde 1909 in Bordeaux geboren und revolutionierte die Regeln der modernen Parfümerie grundlegend – dank ihres nonkonformistischen und avantgardistischen Stils, der den Weg für eine ausdrucksstärkere und kreativere Parfümerie ebnete.
Als ausgebildete Chemikerin trat sie in den 1930er Jahren bei ROURE ein, wo ihr Talent schnell auffiel. Unabhängig und mit einem ausgeprägten Charakter ausgestattet, setzte sie sich in der damals weitgehend von Männern dominierten Parfümeriebranche durch – dank ihrer legendären Kühnheit, die auch ihre Formeln prägte: Diese waren prägnant, kontrastreich, kraftvoll und oft mit einem Rohstoff angereichert, der in überdosierter Menge verwendet wurde.
Sie schuf mehrere Parfums, die zu Klassikern wurden: „Bandit“ für PIGUET im Jahr 1944, ein großartiger Chypre-Leder-Duft, „Vent Vert“ für BALMAIN im Jahr 1947, ein moderner „grüner“ Duft, der aufgrund seiner hohen Galbanum-Konzentration oft als der erste seiner Art angesehen wird, oder auch „Fracas“ für PIGUET im Jahr 1948, einer der schönsten „Tuberose“-Düfte in der gesamten Geschichte der Parfümerie…
Ihre Parfüms spiegeln ihren Charakter wider: Sie sind mit viel Intelligenz komponiert.
Diese talentierte Designerin, eine gesellschaftliche Persönlichkeit im Paris der 1940er Jahre, gilt auch heute noch in der gesamten Branche als eine Frau, die es verstanden hat, ihren freien Geist und ihre Offenheit durch Kreationen zum Ausdruck zu bringen, die den Beginn einer originellen und gewagten Parfümerie markierten.
Henri ALMÉRAS: (1892–1965)
Henri ALMÉRAS war ein talentierter Parfümeur, dessen Name eng mit dem Haus PATOU verbunden ist, für das er große, erfolgreiche Parfüms komponierte, darunter „Joy“, das von der Marke aufgrund seiner außergewöhnlich hohen Konzentration an natürlichen Blüten als „das teuerste Parfüm der Welt“ beworben wurde.
Nachdem er 1923 zum Hausparfümeur ernannt worden war, kreierte er für das Haus unter anderem auch „Chaldée“, „Adieu sagesse“, „Colony“, „Invitation“, „L’heure attendue“, „Normandie“, „Que sais-je?“ und viele weitere Düfte.
Sein eleganter und raffinierter Duftstil verkörpert das goldene Zeitalter der französischen Haute Parfumerie. Bereits 1914 wurde er vom Modeschöpfer und Parfümeur Paul POIRET ausgewählt, um bestimmte Düfte seiner Marke „Les parfums de Rosine“ zu kreieren, darunter „Le fruit défendu“ (1918), das man noch heute in der Osmothèque von Versailles riechen kann, oder auch „Arlequinade“ (1919).
Sein Talent ermöglichte ihm die Zusammenarbeit mit zahlreichen anderen Marken wie FRAGONARD, LUZY, D’ORSAY …
Jean CARLES: (1892–1966)
Dieser ungewöhnliche Parfümeur revolutionierte die Parfümkreation, indem er eine Lehrmethode für angehende Parfümeure entwickelte.
Während der Beruf fast ausnahmslos innerhalb derselben Familie und oft in der Wiege der Parfümherstellung, Grasse, weitergegeben wurde, brach Jean CARLES mit den etablierten Konventionen, um sein Handwerk allen interessierten jungen Menschen beizubringen, die sich bei ihm bewarben.
Er war 1946 Mitbegründer der ersten französischen Parfümerieschule, der École ROURE, die heute als École GIVAUDAN bekannt ist, und gehörte zu den Ersten, die dem Parfüm eine künstlerische Dimension zuschrieben, die seiner Meinung nach fast wichtiger war als die wissenschaftliche. Ihm verdanken wir die berühmte „Duftpyramide“, die mittlerweile der breiten Öffentlichkeit bekannt ist und auf die sich alle zeitgenössischen Marken beziehen, um den Verbrauchern die Struktur „Kopfnote/Herznote/Basisnote“ ihrer Parfums zu erklären: man vergisst dabei fast, dass diese Pyramide in erster Linie ein Arbeitsinstrument war, das Jean CARLES für seine Schüler entwickelt hatte, um ihnen beizubringen, die Entwicklung eines Parfüms und der Rohstoffe, aus denen sich seine Formel zusammensetzt, im Laufe der Zeit zu verfolgen…
Seine Methodik wurde entwickelt, um eine präzise, klare und systematische Ausbildung im Beruf des Parfümeurs zu ermöglichen. Jean CARLES erklärte jedoch im Dezember 1967 gegenüber der Zeitschrift „Recherches“ Nr. 16: „Auch wenn es möglich ist, eine Methode zu entwickeln, die es dem Parfümeur-Lehrling ermöglicht, eine bestimmte Technik zu verstehen und zu erlernen, wird es in der Parfümerie, wie in vielen anderen Bereichen auch, wird es viele Berufene, aber nur wenige Auserwählte geben, denn die wesentlichen Eigenschaften, die zum Erfolg führen, lassen sich ebenso wenig erlernen wie die Begeisterung, die Lebens- und Schaffensfreude und die Liebe zum Beruf. Diese Eigenschaften sind angeboren, und ohne sie kann es keinen großen Parfümeur geben.“
Jean CARLES wurde 1892 in Grasse geboren und begann seine Karriere als Parfümeur und Kreateur 1910 bei ROURE BERTRAND Fils & Justin DUPONT. Mit achtzehn Jahren sprach er bereits vier Fremdsprachen. Der von Zauberkunst und Jazzmusik begeisterte, wegweisende und visionäre Parfümeur hatte Kunden und Freunde auf der ganzen Welt. In Spanien lernte er Javier SERRA kennen, den Gründer der Marke DANA, der sein Freund wurde und für den er zahlreiche Parfüms komponierte, darunter das berühmte „Tabu“ mit einem Akkord aus Nelke und Patschuli, der – so heißt es – die Kreation von „Opium“ von Yves SAINT-LAURENT im Jahr 1977 maßgeblich inspiriert haben soll, das ebenfalls bei ROURE hergestellt wurde…
Jean CARLES, der 1914 als Dolmetscher an der Front von Verdun eingesetzt wurde, erholte sich trotz seines legendären Optimismus nie ganz von dieser Zeit.
Der Mann, den man wegen seines großen Talents „Mister Nose“ nannte, erhielt sowohl in Frankreich als auch in den USA mehrere Branchenauszeichnungen und bildete zahlreiche Parfümeure aus, die ihrerseits zu Legenden wurden, wie Jacques POLGE, Michel HY, Monique SCHLIENGER…
Seine zahlreichen Kreationen hallen noch immer in den Köpfen der Kenner nach: „Canoé“ (DANA), „Miss Dior“ (DIOR), das er gemeinsam mit Paul VACHER entwickelte; „Emir“ (DANA), „Ma griffe“ (CARVEN), bei dem er erklärte, sich von der Rezeptur von „Crêpe de Chine“ (F. MILLOT) inspirieren lassen zu haben; „Visa“ (PIGUET), „Shocking“ (SCHIAPARELLI) und alle Parfums der Marke Lucien LELONG…
Als visionärer Parfümeur und wegweisender Lehrer seines Fachs ist Jean CARLES auch heute noch ein Vorbild für alle erfahrenen und angehenden Parfümeure.
Jean KERLÉO: (1932–2025)
Jean KERLÉO wurde in eine bretonische Bauernfamilie geboren und trat im Alter von 23 Jahren als Parfümvorbereiter bei Helena RUBINSTEIN ein. Dort wurde er intern von Jacques JANTZEN zum Parfümeur ausgebildet, dessen Assistent er acht Jahre lang war und für die Entwicklung der Parfüms für die Kosmetikprodukte der Marke verantwortlich war.
1965 erhielt er den „Prix des Parfumeurs de France“, was sicherlich dazu beitrug, dass er zwei Jahre später bei Jean PATOU anfing, in die Fußstapfen der Parfümeure Henri ALMÉRAS und Henri GIBOULET zu treten.
Als Schöpfer des Eau de Toilette „Lacoste“ entwickelte er für PATOU zunächst „1000“, gefolgt von „Eau de Patou“, „Patou pour homme“, „Ma liberté“, „Sublime“ und „Voyageur“. Zudem überarbeitete er die Originalrezepturen von „Vacances“ und „Chaldée“ sowie weiterer Parfums der Marke PATOU, die nicht mehr im Handel erhältlich waren. Er blieb bis 1999 als Parfümeur, Kreateur und technischer Leiter bei PATOU tätig.
Diesem äußerst diskreten Mann verdanken wir die Gründung der Osmothèque de Versailles im Jahr 1990, dieses weltweit einzigartigen internationalen Parfümarchivs, dessen Präsident er bis 2008 war. In unserer gesamten Branche herrscht Einigkeit darüber, dass dieser Ort den Anstoß zur Erhaltung, zum Schutz und zur Aufwertung des Kulturerbes unserer Branche gegeben hat.
Auf einer persönlicheren Ebene hat er uns die Ehre erwiesen, das Vorwort zu unserem Buch „F. MILLOT Parfumeur – Von ‚Eau Magique‘ bis ‚Crêpe de Chine‘, eine Familiengeschichte“ zu verfassen, das 2017 im Verlag Le Pythagore erschienen ist, und uns zu ermutigen, es zu veröffentlichen…
Seine Geschichte, sein außergewöhnlicher Werdegang und die Art von Mensch, die er war, haben zahlreiche Generationen von Parfümeuren und Menschen aus der Parfümindustrie tief geprägt, die ihn nicht vergessen werden.
Jean-François LATTY: (1946–2019)
Jean-François LATTY wurde in Grasse geboren und trat schon in jungen Jahren in das Unternehmen ROURE ein, um dort das Parfümeriehandwerk zu erlernen. Später arbeitete er für die Pariser und anschließend für die amerikanische Tochtergesellschaft des Unternehmens. Ab 1970 übte dieser Parfümeur 17 Jahre lang seine Kunst bei IFF aus. Anschließend wechselte er zum japanischen Unternehmen TAKASAGO, wo er bis zum Jahr 2000 tätig war.
Zu diesem Zeitpunkt machte er sich als Parfümeur selbstständig und gründete sein eigenes Unternehmen: „JFL Créations“, das sich auf die Kreation von Parfüms und den Handel mit Rohstoffen spezialisiert hat.
Parallel dazu und bis zu seinem Tod im Jahr 2019 war er der Hausparfümeur des Nischenparfümhauses Téo CABANEL.
Jean-François LATTY hat im Laufe seines Lebens Tausende von Duftkompositionen kreiert. Zu seinen berühmtesten Kreationen zählen: Givenchy 3 (GIVENCHY) in Zusammenarbeit mit Raymond CHAILLAN und Yolande JERROLD, Jazz (Yves SAINT-LAURENT), Eau Dynamisante (CLARINS), Roma (Laura BIAGIOTTI) und viele andere.
Er war ein Mensch von außergewöhnlicher Bescheidenheit, ein genialer Schöpfer, der seinen Beruf mit Leidenschaft ausübte und von wahrer Großzügigkeit geprägt war. Er gehört zu jenen wenigen großen Parfümeuren, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ihre Kunst und ihr Wissen an die jüngeren Generationen weiterzugeben, und viele von uns hatten das Glück, an seiner Seite die Kunst der Parfümkomposition zu erlernen, sowohl am „Grasse Institute of Perfumery“ (GIP) als auch in der firmeneigenen Schule bei ROBERTET (Grasse), wo er außergewöhnliche Kurse gab.
Dank ihm sind wir heute einige, die ihrerseits dieses Wissen „weitergeben“, und wir werden dies auch weiterhin mit Überzeugung und Leidenschaft tun, um sein Andenken zu ehren…
Yves TANGUY
Yves TANGUY absolvierte seine Ausbildung in Grasse bei Raymond PELLEGRIN in der Genossenschaft „La Marigarde“ und trat 1966 in die BOURJOIS-CHANEL-Gruppe ein. Dort übernahm er die Leitung der Duftkontrolle und assistierte dem Parfümeur und Chemiker Henri ROBERT (1899–1987).
Nach einem Abstecher zur amerikanischen Unternehmensgruppe POLAK’S FRUTAL WORKS, für die er Büros in Paris einrichtete, wechselte er 1979 als kreativer Parfümeur zum Parfümhersteller MANE in Grasse.
Seit 2001 widmet er seine Zeit und Energie der Erhaltung und Aufwertung des olfaktorischen Erbes der Parfümerie in der Osmothèque de Versailles, dem Conservatoire International des Parfums, dessen Mitbegründer er ist und dessen Vizepräsident er mehr als zehn Jahre lang sein wird.
Als wahrer Pädagoge vermittelt er den Studierenden zweier französischer Parfümerieschulen – der ISIPCA (Versailles) und der École Supérieure du Parfum et de la Cosmétique (Paris) – die Kunst der Parfümkomposition.
Ihre Kreationen waren strahlend, elegant und raffiniert – ganz wie sie selbst.
Ihr verdanken wir insbesondere im Jahr 1990 „New West for her“ (ARAMIS), das erste „maritime“ Damenparfüm (das an den jodhaltigen Duft des Meeres erinnert), das durch die Verwendung von „Calone 51“ entstand – einem 1966 entdeckten Molekül, das er als Erster „zähmen“ konnte, um dessen einzigartige Duftnoten der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Auch wenn „Jicky“ (GUERLAIN), 1889 vom Parfümeur Aimé GUERLAIN komponiert, sein größter olfaktorischer Favorit war und er davon geträumt hätte, selbst „ein so perfektes Parfüm“ zu kreieren, hat Yves TANGUY dennoch prächtige Düfte entworfen, teilweise in Zusammenarbeit mit anderen Parfümeuren, darunter: Escape (Calvin KLEIN), Magie noire (LANCÔME), Anne Klein II (Anne KLEIN), New West Desert Sensual Nectar (ARAMIS), Vison – Eau de Toilette (Robert BEAULIEU), Intoxication d’amour (D’ORSAY)…
Joséphine CATAPANO: (1919–2012)
Die ehemalige Krankenschwester Joséphine Catapano, genannt „Jo“, gilt als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der amerikanischen Parfümerie des 20. Jahrhunderts. Sie verbrachte ihre gesamte berufliche Laufbahn bei IFF.
1953 kreierte sie „Youth-Dew“ für Estée LAUDER. Diese Kreation, die zunächst auf dem amerikanischen Markt als parfümiertes Badeöl eingeführt wurde, trug zum spektakulären Aufstieg der Marke bei.
Derselbe Duft inspirierte später das berühmte „Opium“ von Yves SAINT-LAURENT.
Bekannt für ihre perfekt ausgewogenen, von der Natur inspirierten Kompositionen, schuf sie 1964 „Zen“ von SHISEIDO und 1966 „Fidji“ für Guy LAROCHE, das sie um die von ihr so geliebten „grünen“ Noten herum komponierte, die sich perfekt mit weißen Blüten verbinden.
Als talentierte Parfümeurin ist sie Mitglied der American Society of Perfumers und wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter 1993 der Lifetime Achievement Award dieses Branchenverbands sowie 1980 der „Cosmetic Career Women’s Award“.
Grasse, die Hauptstadt des Parfüms
Im 15. Jahrhundert entwickelte sich in der Region um Grasse die Gerbereiindustrie, deren Ruf weit über die Grenzen Frankreichs hinausreichte. Das Leder aus Grasse ist berühmt für seine Feinheit und seine grünliche Färbung, die auf die Mazeration in Myrte zurückzuführen ist, einer in der Provence heimischen, gerbstoffreichen Pflanze. Um 1560 wurde der aus Indien importierte Jasmin auf weitläufigen Feldern angebaut. Bald blühten in der gesamten Region die Mairose, Lavendel und die Tuberosen.
Im Jahr 1482 trug die Eingliederung der Provence in die französische Krone dazu bei, die lokale Lederproduktion anzukurbeln. Bekannt ist die maßlose Vorliebe von Katharina von Medici für parfümierte Handschuhe, die den Geruch der Gerbung überdeckten. Um der Begeisterung für diese neuen Lederarten gerecht zu werden, richtete Grasse seine Industrie fortan auf die Parfümerie aus.
Mit der Gründung der Zunft der Handschuhmacher und Parfümeure durch Ludwig XIII. im Jahr 1614 erlebte der Beruf einen Aufschwung. Die Stadt Grasse schuf bereits 1724 eine spezielle Satzung, die die Ansiedlung neuer Manufakturen förderte.
Im 19. Jahrhundert verdrängte die industrielle Produktion nach und nach das lokale Handwerk. Es entstanden große Familienbetriebe, von denen einige bis heute in Betrieb sind.
Im Jahr 2018 wurden die „Handwerkskünste im Zusammenhang mit Parfüm in der Region Grasse“ von der UNESCO in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.
Es handelt sich dabei um drei Handwerkskünste: den Anbau von Duftpflanzen, das Wissen über natürliche Rohstoffe und deren Verarbeitung sowie die Kunst der Parfümkomposition.
Die Parfümhäuser von Grasse
Es ist kaum möglich, alle Parfümhäuser aus Grasse aufzuzählen, die zur Blütezeit der französischen Parfümerie beigetragen haben.
Einige sind noch immer aktiv, andere sind Teil des kollektiven Gedächtnisses und nehmen einen wichtigen Platz in der Geschichte der Parfümerie ein:
TOMBAREL Frères, PÉLISSIER-ARAGON, ALZIARI, NOGARA, VARALDI, MURAOUR, GIRAUD Fils, MÉRO & BOYVEAU, ROURE – BERTRAND, HONORÉ PAYAN usw.
Vitrine Nr. 16 ((links von …)
„Die Parfümeurin“
- Künstler und Lithograf: Frédéric BOUCHOT (geb. 1798)
- Sammlung: Eugène CHARABOT
- Veröffentlicht in „Die französische Parfümerie und die Kunst der Präsentation“ in der Zeitschrift *Revue des marques de la parfumerie et de la savonnerie* (1925)
„La parfumeuse“ ist von den *Costumes grotesques* inspiriert, einer Serie von Stichen, die Ende des 17. Jahrhunderts veröffentlicht wurde. Sie sind das Werk einer Dynastie von Pariser Kupferstechern und Kunsthandlern (Mitte des 17. bis Mitte des 18. Jahrhunderts) unter der Leitung von Nicolas I. de Larmessin, der bis zu seinem Tod im Jahr 1683 als Kaufmann, Verleger und Buchvergolder tätig war. Diese Kostüme wurden um 1691 von einem seiner beiden Söhne, Nicolas II. de Larmessin, entworfen. Die Serie wurde von seinem Bruder, Nicolas III. de Larmessin, und seinem Neffen, Nicolas IV. de Larmessin, vollendet. Sie stehen in Verbindung mit der Geschichte des Hofes Ludwigs XIV. und zeigen Figuren, die in den Insignien ihrer jeweiligen Zünfte gekleidet sind, um diese gesellschaftlich durch ihre Zünfte zu repräsentieren.
Können Sie die Gegenstände identifizieren, aus denen sich das Outfit von „La parfumeuse“ zusammensetzt?
Parfümflakons, Seifen, Haarbürsten, Schwämme, Puder, Parfümfilter, Zahnbürsten, Puderquasten, Rasierpinsel, Holzfässer zur Aufbewahrung alkoholischer Produkte, Tiegel für Make-up, Pigmente und Kosmetika; Toilettenessig, Rohstoffe, duftende Zahnstocher…
Enfleurage-Rahmen
Die Enfleurage wird ausschließlich für empfindliche Blüten (Rose, Tuberose, Jasmin) angewendet, die der Hitze der Destillation nicht standhalten können. Bei diesem Verfahren wird das Fett mit Duftmolekülen gesättigt, bevor es in Trommelwaschmaschinen mit Alkohol gewaschen wird.
Der Vorgang dauert mehrere Tage. Die Blüten werden täglich ausgetauscht, bis das Fett gesättigt ist.
Vitrine Nr. 18
Hygiene im 19. Jahrhundert
Das 19. Jahrhundert markiert einen wichtigen Wendepunkt in der Entwicklung der Hygiene. Paris wurde nach den Plänen von Baron Haussmann neu gestaltet, mit breiten Straßen, komfortablen Gebäuden mit Heizung und fließendem Wasser sowie Abwassersystemen. Das Leben auf dem Land blieb zwar einfacher, doch die Vorstellungen von Körperhygiene hatten sich dort durch die Bekämpfung von Epidemien, das Aufkommen von Impfstoffen und die Aufklärung erheblich weiterentwickelt.
Die industrielle Revolution schreitet voran – mit der Weiterentwicklung der Techniken, der Nutzung von Dampf als Energiequelle, dem Aufkommen der Elektrizität und dem Ausbau des Eisenbahnnetzes.
Die Seifenherstellung, die bis dahin vor allem in Marseille und Nantes angesiedelt war, erlebt nun die Ansiedlung von Manufakturen in Paris, die modernere Verseifungsverfahren und leistungsfähige Maschinen einsetzen: automatische Trockner, Formmaschinen usw.
Zwischen 1830 und 1850 erlebte die Parfümerie einen regelrechten Aufschwung. Bis dahin war sie das Stiefkind der Luxusindustrie gewesen, doch nun stiegen ihre Umsätze und die Zahl der Geschäfte nahm deutlich zu.
Liest man „César Birotteau“, das 1837 von Honoré de BALZAC geschrieben wurde und dessen Inspiration das Haus GUERLAIN lieferte, versteht man, welche vielversprechende Zukunft ein Parfümeriehändler anstreben konnte.
Die Werbung kommt ins Spiel. Damals noch als „reclame“ bezeichnet, begann sie sich bereits ab 1830 in der Presse zu entwickeln.
Darin werden die Vorzüge von Essig und Toilettenrum, Salben aus Bärenfett oder Rindermark, Cold Creams, Bandolinen, progressive Haarfärbemittel, Pasten zum Bleichen der Hände, Zahnpulver und andere Iris-Milch oder Seifen mit Salatsaft angepriesen.
Die ersten Weltausstellungen (1851 in London sowie 1855, 1867, 1889 und 1900 in Paris) zogen die Massen an.
Diese Revolution in der Herstellung und im Handel mit Kosmetik- und Pflegeprodukten setzte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts fort. Sie wurde zwar durch Kriege gebremst, setzte sich jedoch immer weiter durch und brachte in jeder Epoche eine Fülle von Neuheiten mit sich, um dem Altern entgegenzuwirken, das Haar zu verschönern, eine gebräunte Haut zu erhalten und natürlich eine duftende Spur zu hinterlassen.
Die Mundhygiene entwickelte sich im 18. Jahrhundert, zeitgleich mit dem Aufkommen von Mundwasser und Zahnpasta.
Die Zahnbürste hielt unter Ludwig XV. Einzug am Hof, und Napoleon Bonaparte schrieb sie als Bestandteil der Ausrüstung der Soldaten vor.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts gewann ihr Vertrieb an Bedeutung, und zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzte sich ihre Verwendung allgemein durch.
Die NIVÉA-Creme
Im Jahr 1911 revolutionierte die Entdeckung des Eucérit durch Isaac LIFTSCHÜTZ die Kosmetik: Als Emulgator ermöglichte es die Herstellung einer stabilen Öl-in-Wasser-Mischung.
Oscar TROPLOWITZ nutzte es, um eine Pflegecreme zu entwickeln, die er Nivea nannte. Der Name leitet sich vom lateinischen „nix, nivis“ ab, was „Schnee“ bedeutet, und verweist auf die weiße Farbe der Creme.
Zunächst wurde es in Apotheken in einer kleinen gelben Metalldose verkauft, bis es 1920 seine endgültige Verpackung erhielt: eine blaue Metalldose mit dem Namen in weißen Buchstaben, wie wir sie noch heute kennen.
Das Sortiment wurde 1958 um Sonnenschutzprodukte, 1963 um Babypflegeprodukte und in den 1980er Jahren um Herrenpflegeprodukte erweitert.
Auch heute noch nimmt die berühmte blaue Dose einen Ehrenplatz in unseren Badezimmern ein.
Die Simon-Creme
Als Dr. Joseph SIMON den schlechten Zustand der Hände der Wäscherinnen bemerkte, kam ihm 1860 die Idee, seine berühmte SIMON-Creme zu entwickeln. Eine sehr einfache Rezeptur, bestehend aus Zinkoxid, Wasser, Stärke, Glycerin und Duftstoffen.
Es wurde empfohlen, sie auf die feuchte Haut aufzutragen und den Überschuss abzuwischen.
Sie wurde auf der Weltausstellung 1900 in Paris mit einer Goldmedaille ausgezeichnet und entwickelte sich zu einer der meistverkauften Marken des frühen 20. Jahrhunderts, die von Mutter zu Tochter weitergegeben wurde.
Sie wurde bis zum Ende des 20. Jahrhunderts weltweit vertrieben.
Orientalische Pillen
So seltsam es auch klingen mag: Die Welt der Parfümerie ist auch eng mit den Bereichen Hygiene, Wissenschaft und Schönheit verbunden…
In diesem Zusammenhang sind im Laufe der Geschichte zahlreiche Produkte entstanden, von denen einige – so überraschend sie auch sein mögen – es verdienen, nicht in Vergessenheit zu geraten, da sie ihre Zeit durch ihre Originalität geprägt haben.
Dies gilt beispielsweise für die „orientalischen Pillen“, die in Apotheken verkauft wurden…
Im Jahr 1886 brachte der Apotheker François BOISSON ein neues Arzneimittel auf den Markt: die „Pilules Orientales“, die zur Brustvergrößerung bestimmt waren. Ihr Vertrieb gewann ab 1897 an Fahrt, als der junge Apotheker Jules RATIÉ das Unternehmen übernahm. Gemeinsam mit dem Werber Jules FORTIN baute er den Markt bis nach Amerika aus. Ein bescheidener Kurzartikel auf der Titelseite der Ausgabe Nr. 31 von „L’Art de la mode“ aus dem Jahr 1887 warb für das Produkt und legte den Grundstein für die ersten Erfolge dieser Wundertabletten: „Die körperliche Schönheit der Frau, die durch die ‚Pilules Orientales‘ erlangt oder wiederhergestellt wird. Die einzigen, die innerhalb von zwei Monaten und ohne Gesundheitsschäden die Entwicklung der Brustformen gewährleisten.“
Die Arzneimittelgesetzgebung (die sich um 1930 verschärfte) und die Konkurrenz durch andere Produkte setzten dem Abenteuer ein Ende, auch wenn diese Pillen, die sich – wie auf der Verpackung angegeben – an der Schnittstelle zwischen „Wissenschaft, Hygiene und Schönheit“ bewegten, bis zum Zweiten Weltkrieg großen Erfolg hatten. Das Produkt wurde anschließend ab 1960 von den Laboratoires ODILIA vermarktet, deren Museum ein seltenes Exemplar ausstellt. Der Verkauf wurde 1973 vollständig eingestellt. Cécile RAYNAL (Apothekerin und Mitglied der Société d’Histoire de la Pharmacie) und Thierry LEFEBVRE (Dozent an der Universität Paris-Diderot) haben ein brillantes Werk veröffentlicht, das die überraschende Geschichte dieses Produkts erzählt: „L’Épopée des Pilules Orientales“ (Le Square Éditeur, 2018).
Wissenschaftlich fundierte Schönheitsprodukte von THO-RADIA
Die Entdeckung der Radioaktivität von Uran im Jahr 1896 durch Henri BECQUEREL, die durch die Forschungen von Marie CURIE bestätigt wurde, sollte die Krebsbehandlung zu Beginn des 20. Jahrhunderts revolutionieren. Die Strahlung wurde eingesetzt, um Krebstumore zu zerstören oder Hautkrankheiten zu behandeln. Doch bereits zu dieser Zeit warnten Forscher vor den schädlichen Auswirkungen von Radium auf den Organismus.
Dennoch überschwemmten bereits ab 1910 „radiumhaltige“ Kosmetikprodukte den Markt: Activa, Radior, Ramey, Raduims Elys, Doramad, Brukbraun, Nutex – bis 1934 wurden mehr als hundert Markennamen eingetragen.
THO-RADIA, eine 1932 eingetragene Marke, stellte Cremes, Zahnpasten und Seifen her, die Radium mit regenerierenden und revitalisierenden Eigenschaften sowie Thorium enthielten, das als noch wirksamer gegen Falten galt.
Alexis MOUSSALLI, der Erfinder dieser Wundercreme, ist Apotheker. Er geht eine Partnerschaft mit Dr. Alfred CURIE ein, der zwar nicht mit den Wissenschaftlern Pierre und Marie CURIE verwandt ist, dessen Name dem Produkt jedoch zusätzliche Glaubwürdigkeit verleiht.
Die Werbung zeigt das Gesicht einer jungen blonden Frau, das vom Radium beleuchtet wird, das sich in dem geöffneten Cremetiegel am Halsansatz befindet.
Die THO-RADIA-Produkte werden ausschließlich in Apotheken verkauft, was ihren Ruf noch weiter steigert.
Im Jahr 1937 wird die Verwendung von Radium zu kosmetischen Zwecken schließlich verboten.
Die Marke THO-RADIA änderte die Zusammensetzung ihrer Produkte und setzte ihre Geschäftstätigkeit bis 1968 fort.
Vitrine Nr. 19
19 - Das Make-up
Die Verwendung von Schminke reicht bis in die Antike zurück. Frauen hellten ihren Teint mit Bleiweiß, einem giftigen Bleicarbonat, sowie verschiedenen Pasten und Pudern auf Kalk- und Bohnenmehlbasis auf.
Im Mittelalter breitete sich dieser Brauch auch auf Männer aus. Der alabasterfarbene Teint galt als Zeichen von Raffinesse, im Gegensatz zu den gebräunten Gesichtern der Bauern, die im Freien arbeiteten. Ende des 16. Jahrhunderts war es nicht ungewöhnlich, geschminkte und gelockte Nonnen oder Priester anzutreffen.
Unter der Herrschaft Ludwigs XIV. verwendete man „Blanc d’Espagne“, um einen porzellanfarbenen Teint zu erzielen, und „Rouge incarnadin“ für die Wangen. Die Lippen waren karminrot. Die Perücken wurden mit einem feinen Film aus parfümierter Stärke gepudert. Ludwig XV. und Ludwig XVI. führten diese Tradition fort.
Ende des 18. Jahrhunderts wuchs das Bewusstsein für die schädlichen Auswirkungen von Bleiweiß, und die Königliche Medizinische Gesellschaft förderte den Trend zu einem natürlicheren Teint.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden venezianisches Talkum, Kreide aus Briançon und Stärkepuder verwendet, um den Teint aufzuhellen. Reispuder, das seit der Antike in Indien und Japan wegen seiner mattierenden Eigenschaften und seiner Sanftheit verwendet wurde, ersetzte am Ende des Jahrhunderts Stärke und Talkum.
Die Mundhygiene entwickelte sich im 18. Jahrhundert, zeitgleich mit dem Aufkommen von Mundwasser und Zahnpasta.
Die Zahnbürste hielt unter Ludwig XV. Einzug am Hof, und Napoleon Bonaparte schrieb sie als Bestandteil der Ausrüstung der Soldaten vor.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts gewann ihr Vertrieb an Bedeutung, und zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzte sich ihre Verwendung allgemein durch.
Die Puderdosen
Im Ancien Régime waren Puderdosen wahre Kunstwerke, die aus Elfenbein, Edelholz oder chinesischem Lack gefertigt wurden. In Grasse wurden einige Dosen mit äußerst filigranen Verzierungen mit Bergamotte-Rinde ausgekleidet.
Das Puder wurde in Pappschachteln gekauft und anschließend in eine Puderdose aus Holz, Metall, Glas, Kristall oder Halbedelsteinen umgefüllt, die auf dem Frisiertisch thronte.
Im Laufe der Zeit wurden diese Pappschachteln immer aufwendiger gestaltet und entwickelten sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihrerseits zu echten Dekorationskunstwerken.
Mit dem Aufkommen von Kompaktpuder erfuhren die Puderdosen zahlreiche Weiterentwicklungen. Die Kosmetikprodukte werden zunächst in kleinen Dosen aus Metall oder Aluminium, später dann aus Kunststoff angeboten. Die mit kleinen Spiegeln verzierten Behälter enthalten Puder, Lippenstift und Rouge und schmücken den Schminktisch oder finden Platz in der Handtasche. Sie sind echte Modeaccessoires, und die verschiedenen Marken lassen sich immer neue Ideen einfallen, um ihre Kreationen zu präsentieren.
Die Sprache der Fliegen
Es war Anne-Louise-Bénédicte de Bourbon-Condé, Enkelin des Grand Condé und Herzogin von Maine, die die Mode der Fliegen am Hof einführte.
Schwarz, aus Taft, Musselin, Seide oder Samt – jede von ihnen hat einen ganz bestimmten Namen: „Mörderische Fliege“ auf der Brust, „Heilerin“, wenn sie einen Pickel verdeckt, „Leidenschaftliche“, wenn sie am Augenwinkel sitzt, „Galante“ in der Mitte der Wange, „Freche“, wenn sie auf der Nase klebt, „kokett“, wenn sie sich im Mundwinkel niederlässt, „majestätisch“ an den Schläfen, „verspielt“, wenn sie ein Grübchen füllt, oder „Küsserin“ auf den Lippen.
Sowohl von Männern als auch von Frauen getragen, war es nicht selten, sechs oder sieben davon auf bestimmten Gesichtern und Dekolletés zu zählen.
Hahn-Petroleum für die Haare von Charles HAHN und François VIBERT
Um 1885 stieß Charles HAHN, ein Apotheker aus Genf, auf eine medizinische Veröffentlichung, in der berichtet wurde, dass Erdölarbeiter in Arkansas Petroleum zur Behandlung von Hautwunden verwendeten. In demselben Artikel wurde außerdem erwähnt, dass diese Arbeiter einen verstärkten Haarwuchs aufwiesen.
Charles HAHN entwickelte daraufhin eine Rezeptur aus Petroleum und verschiedenen ätherischen Ölen, die dazu dienen sollte, „die Kopfhaut zu stärken und das Haar geschmeidig, seidig und voll zu machen“.
Der Erfolg stellte sich sofort ein und machte sehr schnell über die Schweizer Grenze hinaus von sich reden.
François VUIBERT, ein Drogerieinhaber aus Lyon, verkaufte die berühmte Lotion in seinem Geschäft. Charles HAHN bot ihm daraufhin an, ihm die Rezeptur zu überlassen, sollte er das Verkaufsziel von 6.000 Flaschen erreichen. Die Wette war innerhalb von zwei Jahren gewonnen. François VUIBERT ließ 1896 die Marke „Pétrole HAHN für die Haare“ eintragen und stellte die Lotion in seinen Werkstätten her. Dank einer gut durchgeführten Werbekampagne eroberte er sehr schnell den internationalen Markt. Sein Adoptivsohn tritt seine Nachfolge an der Spitze des Unternehmens an, das zwar mehrmals den Standort wechselt, aber die Rezeptur des Produkts beibehält, dessen Gebrauchsanweisung wie folgt lautet: „Auf die Kopfhaut aufgetragen und anschließend durch eine Massage mit kräftigem Druck auf die Knochenwände einmassiert, sorgt es für Sauberkeit und Gesundheit – die Quelle des Lebens für das Haar selbst.“
In den mehr als hundert Jahren seines Bestehens wurde der berühmte rechteckige Flakon mit seinem roten Etikett und dem gallischen Hahn im Medaillon, hergestellt von der Glasmanufaktur BROSSE, für Tausende von Menschen auf der ganzen Welt zu einem festen Bestandteil des Familienalltags.
Vitrine Nr. 20
Das Eau de Cologne taucht im 18. Jahrhundert auf.
Man erzählt sich, dass ein junger Italiener namens FARINA von einem Mönch eine Parfümrezeptur anvertraut bekommen habe, kurz bevor er sich in Köln niederließ. Er soll dieses Parfüm 1709 unter dem Namen „Aqua Mirabilis“ (Wunderbares Wasser aus Köln) auf den Markt gebracht haben, als Hommage an die Stadt und ihre Einwohner, die ihn dort so herzlich aufgenommen hatten. Dieses Wasser, das später den Namen Eau de Cologne erhielt, war ursprünglich ein Aufguss aus Zitrusschalen und Gewürzen in Weinbrand und glich eher einem Heilmittel als einem Parfüm: Man sagte ihm nach, dass es zahlreiche Beschwerden heile und belebend sowie stärkend wirke.
Die Soldaten Ludwigs XV., die während des Siebenjährigen Krieges auf der Durchreise in Köln waren, entdeckten es und brachten es an den Hof von Versailles, um es dem hypochondrischen König und seinen Untertanen in einer Zeit, in der Trockenhygiene und mangelnde Hygiene an der Tagesordnung waren, vorzustellen. Alle hielten dieses Wasser für ein Wundermittel, das alles heilen und die Schönheit bewahren könne.
Im Jahr 1727 wurde es von der Kölner Akademie für Medizin als „gesundheitsförderndes Produkt“ anerkannt. Als wahres Allheilmittel entwickelte es sich zum beliebtesten universellen Hygiene- und Wellnessprodukt in der gesamten Geschichte der Parfümerie.
Napoleon, der so begeistert davon war, dass er monatlich mehr als 60 Flakons davon verbrauchte, ließ sich vom Haus Farina, das zu seinem festen Lieferanten geworden war, ein maßgeschneidertes Flakonmodell anfertigen, das er während seiner Feldzüge in seine Reiterstiefel stecken konnte!
Das Eau de Cologne, das zum Einreiben, im Badewasser, auf einem Zuckerwürfel, in Wein, als Mund- und Fußbad, zur Inhalation und für Einläufe verschrieben wurde, ist das einzige Parfümerieprodukt, das 1810 per Dekret von Napoleon I. in den Codex aufgenommen wurde.
Seine Verwendung hat die Jahrhunderte überdauert: Es ist zu einem Klassiker für die ganze Familie geworden, zu einem unverzichtbaren Bestandteil jedes Badezimmers. Frisch, transparent, leicht, wohltuend, belebend, spritzig, spritzig-säuerlich und energiespendend dank der zahlreichen Zitrusfrüchte, aus denen sich seine Rezeptur zusammensetzt – das Eau de Cologne prägte die Entstehung der modernen Parfümerie im Dienste der Hygiene, der Gesundheit und der Schönheit. Mit dem Aufkommen des Großhandels trugen die 1960er Jahre dazu bei, es in allen sozialen Schichten populär zu machen. Es hat sich ständig weiterentwickelt und neu erfunden, und sein Erfolg ist bis heute ungebrochen.
Das Eau de Cologne:
„Von Jean Marie Farina über Roger & Gallet, Hermès, Lubin und Chanel bis hin zu den beliebten Marken Bien-Être und Mont St-Michel – das Eau de Cologne ist ein Klassiker, der nie aus der Mode kommt. Auch wenn es Höhen und Tiefen gab, ist es doch nie aus den Regalen der Badezimmer verschwunden und hat nie aufgehört, sich weiterzuentwickeln, zu wandeln und neu zu erfinden, während es seinem Erbe treu geblieben ist. Vielleicht liegt darin der Grund für seinen Erfolg.“
Auszug aus mag.bynez.com von Nez La revue Olfactive über die Ausstellung „Die fabelhafte Geschichte des Eau de Cologne“, die 2019 im Internationalen Parfümeriemuseum in Grasse (MIP) stattfand.
Der Bart und die Rasur
Seit jeher rasieren sich Männer und schneiden sich den Bart. In der Vorgeschichte schien eine Muschel oder ein etwas scharfkantiger Stein auszureichen, doch der Vorgang war stets heikel und Verletzungen waren an der Tagesordnung. Der Beruf des Barbiers tauchte im Westen im Mittelalter auf. Als eine Mischung aus Chirurg und Zahnarzt spielte der Barbier damals eine wichtige gesellschaftliche Rolle.
Im 18. Jahrhundert gehörten frisch rasierte Männer oft zu einem bestimmten sozialen Stand.
Mit der Veröffentlichung eines Handbuchs mit dem Titel „La Pogonotomie oder die Kunst, sich selbst zu rasieren“ von Jean-Jacques PERRET im Jahr 1769 wurde die Rasur zu einer Kunst…
Im 19. Jahrhundert untermauerte Louis Pasteurs Keimtheorie die Meinung der medizinischen Fachwelt zugunsten der Rasur. Die industrielle Revolution veränderte den Alltag der Männer erheblich, da sie nun die für ihre Körperpflege notwendigen Utensilien zu Hause erwerben konnten.
Der bereits im 17. Jahrhundert verwendete Rasiermesser wurde immer ausgefeilter und handlicher.
Rasiercremes wurden in allen Parfümerien verkauft. Sie waren mit „Bittermandeln versetzt“, was den Säuregehalt der Seife neutralisierte und die Haut schützte.
Das Erscheinen des ersten Sicherheitsrasierers mit Klinge, der 1903 von K. C. GILLETTE in den Vereinigten Staaten entwickelt wurde, revolutionierte die Rasur erneut. Die Friseurläden verschwanden nach und nach.
Die ersten Elektrorasierer kamen bereits 1928 auf den Markt. Dies war der Beginn der Trockenrasur ohne Rasierseife.
Und da Moden kommen und gehen, erleben wir zu Beginn des 21. Jahrhunderts ein starkes Comeback der Männerbärte … und der Friseurläden!
Das „Mélanogène“ von Dicquemare
Juste Amédée Dicquemare, Friseur in Rouen, entwickelte eine Haarfarbe namens „Mélanogène“, um die grauen Haare seiner Kunden zu überdecken. Im Januar 1859 verlieh ihm die Gesellschaft für Industriewissenschaften, Künste und Literatur in Paris eine Bronzemedaille mit folgender Begründung: „Das beständige Ziel der Forschungen und Arbeiten von Herrn Dicquemare war es, ein Produkt zum Färben der Haare zu finden, das einfach anzuwenden und vollkommen wirksam ist und das, weit davon entfernt, schädlich zu sein, das Haar pflegt – kurz gesagt, ein absolut hygienisches Produkt.“ „Keine grauen Haare mehr“, so lautete schlicht der Titel der Anzeigen für das „Mélanogène“ von Dicquemare Aîné, die in der französischen und ausländischen Presse in großer Zahl erschienen.
Vitrine Nr. 21
Die Modeschöpfer und Parfümeure
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlangte die französische Parfümerie internationalen Ruf. Bourjois, Caron, Coty, Guerlain, Houbigant, F. Millot, L. T. Piver, Oriza L. Legrand oder auch Roger & Gallet dominierten den Markt und festigten ihren Ruf und ihr Vermögen.
Im Jahr 1911 wagte Paul Poiret, der bereits 1906 die Mode revolutioniert hatte, indem er die Frau vom Korsett befreite, den Einstieg in die Parfümerie und gründete „Les Parfums de Rosine“. Er hatte die Idee, jede seiner Kollektionen mit einem Parfüm zu verbinden, und überzeugte seine Kundinnen davon, dass seine Düfte der unverzichtbare letzte Schliff seien, um seine Kleider perfekt zur Geltung zu bringen.
Erst 1921 gelang Gabriel Chanel mit ihrem N°5 der Durchbruch auf dem Markt: Die Verbindung zwischen Haute Couture und Parfümerie war damit endgültig besiegelt.
Andere Modeschöpfer folgten ihrem Beispiel: Charles Frederik Worth mit „Dans la Nuit“ im Jahr 1924; „Amour-Amour“, „Que Sais-je“ und „Adieu Sagesse“ von Jean Patou im Jahr 1925; „My Sin“ von Jeanne Lanvin im selben Jahr; „S“ von Elsa Schiaparelli im Jahr 1929; „Audace“, „Air Jeune“ und „Avenue Matignon“ von Marcel Rochas im Jahr 1936; „L’Indiscret“ von Lucien Lelong im Jahr 1937; dann „Miss Dior“ von Christian Dior im Jahr 1947; „L’Interdit“ von Hubert de Givenchy im Jahr 1957 ist eine Hommage an die Schauspielerin Audrey Hepburn.
Natürlich sind die Modeschöpfer nicht zu Parfümdesignern geworden. Sie greifen auf Parfümhäuser, unabhängige Designer oder ihren eigenen „hauseigenen“ Parfümeur zurück.
Aus unserer näheren Gegenwart seien noch genannt: Sonial Rykiel, Jean-Paul Gaultier, Paco Rabanne, Vivienne Westwood, Karl Lagerfeld, Christian Lacroix, Issey Miyake, John Galliano, Emmanuel Ungaro, Loris Azzaro, Alix Grès, André Courrèges, Popy Moreni, Jean Berthet, Cristóbal Balenciaga, Claude Montana, Pierre Balmain, Yves Saint-Laurent, und die Liste ist noch lange nicht vollständig…
Ende des 20. Jahrhunderts brachten fast alle Modeschöpfer Parfums unter ihrem eigenen Namen auf den Markt.
Vitrine Nr. 22
Die Juweliere und Parfümeure
Zwar war Paul POIRET der Erste, der Parfüm mit seinen Haute-Couture-Kreationen verband und damit vielen anderen Modeschöpfern den Weg ebnete, doch erst 65 Jahre später verband das Haus VAN CLEEF & ARPELS, das seit Beginn des 20. Jahrhunderts für seine Haute-Joaillerie-Kreationen bekannt ist, Parfüm mit Schmuck, um seine kostbaren Schmuckstücke noch besser zur Geltung zu bringen.
Diese Verbindung von Parfüm und Schmuck blieb jedoch bis Anfang der 80er Jahre eher verhalten.
Dann stiegen 1986 Häuser wie CHOPARD und CARTIER in diesen Nischenmarkt ein, zwei Jahre später folgte BOUCHERON. MAUBOUSSIN schloss sich im Jahr 2000 mit „Mauboussin pour femme“ an, das von Christine NAGEL kreiert wurde, bevor das Haus seiner Kundschaft 2015 „Le Secret d’Arielle“ präsentierte, das Ergebnis einer langjährigen Zusammenarbeit mit dem Star Arielle DOMBASLE.
Die Flakons sind von den kostbarsten Schmuckstücken sowie von den Diamanten, Perlen und Halbedelsteinen inspiriert, die diese zieren.
Die „OVNIS“ der Parfümerie
Unklassifizierbar, mal retro, mal futuristisch, unwahrscheinlich und surreal – die „OVNIS“-Düfte sprengen die Grenzen der traditionellen Parfümerie und richten sich seit den 2000er Jahren an Liebhaber ausgefallener Düfte, die mit ihrem schwer zu identifizierenden Duft einen bleibenden Eindruck hinterlassen möchten.
Vitrine Nr. 23
Tiere:
Unsere Haustiere sind manchmal Zielscheibe gewagter Marketingmaßnahmen. Müssen sie sich etwa, um uns zu gefallen, unseren Gerüchen und Düften anpassen?
„Oh my Dog“ von DOG GENERATION wurde im Mai 2000 von Etienne de SWARDT, dem Gründer der Autorenparfümerie (ich wage es nicht, „Nischenparfümerie“ zu sagen, was hier allerdings durchaus zutreffend wäre!) ÉTAT LIBRE D’ORANGE, und Laurent JUGEAU auf den Markt gebracht. Ihr Verkaufsargument: „Das erste Parfüm, das für die empfindlichsten Nasen entwickelt wurde“ …
Die empfohlene Anwendung: „In die Handfläche sprühen und dann den Hund streicheln“ oder „Auf eine Bürste sprühen, bevor man den Hund kämmt“. Oder auch: „Auf ein Tuch sprühen und damit sanft über den Rücken und die Flanken Ihrer Katze streichen“ – für die Version „Oh my Cat“!
Andere Marken – die zweifellos den Gewinn witterten – zögerten nicht, sich diesem Dufttrend anzuschließen.
Hermès vertreibt seit einigen Jahren – allerdings ohne großes Aufsehen – ein natürliches Hundeshampoo, das von Christine NAGEL, der „Nase“ des Hauses, parfümiert wurde.
Im Jahr 2024 brachte das Haus DOLCE & GABBANA „Féfé“ auf den Markt, ein Eau de Toilette, das von einer Hundejury (!) abgesegnet wurde – mit einem gewichtigen Argument: „Wir wollten, dass auch der Besitzer in einer symbiotischen Beziehung Lust hat, den Duft seines Tieres zu tragen.“
Von tierförmigen Flakons, wie sie AVON Ende des 20. Jahrhunderts oder LIF in den 60er Jahren verwendete, bis hin zu lustigen Etiketten, die den Namen des berühmten Hundes „Mirza“ und der „kleinen Katze“ tragen – es gibt zudem Parfüms und Duftprodukte, die an Tiere erinnern, aber glücklicherweise nicht für diese bestimmt sind, für die der Erhalt ihrer natürlichen Gerüche so lebenswichtig ist…
Die Kinder
Ob Parfüm, Kleidung oder Spiele – Kinder sind eine leichte Zielgruppe für die Werbung, und das wissen alle Eltern nur zu gut.
Ein kleines Geschenk hier, eine kleine Aufmerksamkeit dort – für die Marken geht es vor allem darum, zunächst die Eltern zu überzeugen.
Die Versuchung lauert überall: im Alltag, in der Freizeit, bei Familienfeiern.
Und die Auswahl ist riesig: Parfums, die mit einer Bekleidungs- oder Schuhmarke in Verbindung stehen; Parfums mit den Motiven ihrer Lieblingszeichentrickfiguren, aus Comics, von Puppen, Einhörnern und anderen Lieblingsspielzeugen. Und die Liste ist lang…
Vitrine Nr. 24
Musik und Parfüm
Ihre gemeinsame Sprache verbindet seit jeher Parfümeure und Musiker: Sie spielen Tonleitern, verfeinern Noten, verfeinern Akkorde, kneten ihre Kompositionen auf der Orgel und schaffen Harmonien.
Septimus Piesse (1820–1882), ein berühmter englischer Parfümeur, schuf eine Duft-Tonleiter. „Es gibt sozusagen eine Oktave von Düften, wie es eine Oktave von Tönen gibt; bestimmte Düfte harmonieren miteinander wie die Töne eines Instruments“, schrieb er in „The Art of Perfumery“, seinem 1856 veröffentlichten Werk.
Genau wie Modeschöpfer kreieren klassische Musiker und Sänger aller Stilrichtungen ihren ganz eigenen Duft.
Um sich von anderen abzuheben? Um sich ein zusätzliches Einkommen zu sichern? Oder ganz einfach aus Freude oder Leidenschaft…
Zu den „Klassikern“ zählen „Arpège“ (1927) von Jeanne Lanvin, „Récital“ (1931) von F. Millot; „Sonate“, „Cantate“, „Concerto“ und sogar „Nocturnes“ (1981) von Caron; sowie „Mi“, „Sol“, „Si“ für das Triolet de Sergy in den 1940er Jahren.
Zahlreiche Sänger haben ein oder mehrere Parfüms unter ihrem Namen auf den Markt gebracht oder tun dies noch immer: Bei Johnny Hallyday tragen die Parfüms die Titel seiner Hits; bei Claude François ist es „L’Eau Noire“; Michael Jackson bringt „Légende“ mit seinem Hologramm-Porträt auf dem Flakon heraus; Elvis Presley ist nach wie vor „The King“.
Einige zeitgenössische Sänger hatten nur sehr kurze „Duftkarrieren“, die nur flüchtige Erinnerungen hinterlassen haben – außer vielleicht bei Sammlern…
Vitrine Nr. 25
Literatur und Parfüm
Als eine der Künste ist auch die Literatur eine Inspirationsquelle für Parfümeure.
Von „Ex’cla ma’tion“ von COTY bis hin zu „Poême“ von LANCÔME, von „Savon des Immortels“ von Victor VAISSIER bis hin zu den Kerzen „Jardins d’Ecrivains“ von Anaïs BIGUINE – Parfümeure meistern die Kunst, olfaktorische Geschichten zu erzählen.
Literatur, Poesie und Parfüms bieten uns eine wunderbare kreative Zusammenarbeit…
Der Adel
Das Leben der gekrönten Häupter hat seit jeher Neugier, Bewunderung oder einfach nur Respekt geweckt.
Man möchte gerne mehr über ihre Persönlichkeit, ihren Geschmack sowie ihre Höhen und Tiefen erfahren.
Der Name einer Prinzessin, der einem Parfüm verliehen wird, reicht manchmal schon aus, um den Verkauf anzukurbeln, ohne dass eine groß angelegte Werbekampagne erforderlich wäre.
Vitrine Nr. 26
Skulptur nach einer Zeichnung von Salvador DALI, die entstand, nachdem er 1981 sein Gemälde „Erscheinung des Gesichts der Aphrodite von Knidos in einer Landschaft“ gemalt hatte.
Die ursprüngliche Statue der Aphrodite, die in der Stadt Knidos aufgestellt wurde, wurde vom griechischen Bildhauer Praxitel um 400–326 v. Chr. geschaffen.
Niki de Saint-Phalle und First Edition von NIKI DE SAINT-PHALLE (1930–2002)
Die Einnahmen aus diesem Parfüm dienen der Finanzierung des „Jardin des Tarots“ in Garavicchio in der Toskana.
„Ich hatte diesen Traum, einen riesigen Skulpturengarten anzulegen, aber heutzutage gibt es keine großen Mäzene mehr. Also dachte ich mir: Warum nicht meine eigene Mäzenin sein? Also habe ich eine Skulptur für ein serienmäßig hergestelltes Parfüm entworfen. Ich finanziere den Garten mit dem Geld, das ich mit dem Parfüm verdiene“ – Niki de Saint-Phalle
Duftkerze „Promenade à Auvers“
Pädagogisches Projekt der Studierenden der École Supérieure du Parfum de Paris – Abschlussjahrgang „Jasmin 2017“.
Auf dem Deckel befindet sich eine Reproduktion der Kirche von Auvers-sur-Oise, die Van Gogh 1890 gemalt hat und die im Musée d’Orsay in Paris ausgestellt ist.
„Düfte malen, Farben riechen“
Der Tanz
Die darstellenden Künste sind eng mit den Düften verbunden.
Der Tanz zum Beispiel ist, genau wie ein Parfüm, eine wahrhaft universelle Sprache, ein Ausdruck sowohl des Körpers als auch der Seele. Diese Kunst der Bewegung besitzt eine fast mystische Dimension, die es den Tanzenden ermöglicht, sich mit der Ordnung der Welt zu verbinden, etwa mit der des Göttlichen…
Auch sie hat ihre eigenen Gerüche.
Körpergerüche, die mit Anstrengung, dem Über-sich-Hinauswachsen und der erbrachten Leistung verbunden sind; der Geruch eines Deodorants, das je nach Träger sowohl wirksam sein als auch sich als nutzlos erweisen kann; der Geruch eines Holzparketts, auf dem eine Choreografie entsteht; der Geruch des Leders eines Tanzschuhs; die für Kolophonium so charakteristischen, vermischten Düfte von Terpentin und Kiefer, das zwischen dem Boden und den Spitzen der Ballettschuhe zerrieben wird, um ein Ausrutschen und Stürzen zu verhindern; der Duft von Weihrauch, der die Bewegungen orientalischer Tänzer begleitet; der Duft der Kostüme; der Duft einer Bühne, die sich unter dem intensiven Licht der Scheinwerfer und der Wärme des Publikums aufheizt; der Geruch des mit Lampenfieber verbundenen Stresses; der Geruch des Haarsprays, das die Frisur in Form hält; der Geruch von Bühnen-Make-up, Lippenstift und Reispuder; die Gerüche der Musikinstrumente eines Orchesters, zwischen Holz und Metall…
Alles in der Welt des Tanzes wie auch in den anderen darstellenden Künsten ist nichts als Sinneserlebnis: Jede Oper, jedes Ballett hat seine eigenen Kulissen, seine eigenen Farben, seine eigene Atmosphäre, die zum Reisen und zum Abschalten einladen und all dies mit Düften und Parfüms verbinden.
Einige Marken haben sich von diesen Elementen inspirieren lassen, um Parfüms kreieren zu lassen, von denen einige heute nicht mehr existieren, obwohl sie zu ihrer Zeit einen gewissen Erfolg hatten. Suggestive Flakonformen, bildhafte Namen – viele davon verweisen direkt auf die Freiheit von Körper und Geist.
Vitrine Nr. 27
Objektumdeutung
Wenn unser Alltag Parfümeure und Designer inspiriert, thronen ungewöhnliche Flakons in unseren Badezimmern oder finden ihren Platz in unseren Vitrinen.
Heute sind sie Sammlerstücke, manchmal von großer Seltenheit, aber immer eine Augenweide.
Oft sind sie das Ergebnis technischer Meisterleistungen, bleiben nicht unbemerkt, und einige Marken, insbesondere AVON – diese amerikanische Marke, die seit 1886 besteht –, haben sie zu ihrem Markenzeichen gemacht.
Royal Bain de Champagne von CARON
1923
Der Legende nach soll ein kalifornischer Milliardär Ernest DALTROFF, Parfümeur und Gründer der Marke CARON, gebeten haben, ihm ein Parfüm zu kreieren, das den zu teuren Champagner ersetzen sollte, mit dem er gewöhnlich seine Badewanne füllte.
1996 wurde es in „Royal Bain“ umbenannt, nachdem die Champagner-Winzer Yves SAINT-LAURENT anlässlich der Markteinführung seines Parfüms namens „Champagne“ vor Gericht verklagt hatten. Es wird nach wie vor in demselben Flakon mit der Abbildung einer kleinen Weinflasche und demselben Etikett verkauft.
Champagner von Yves SAINT-LAURENT
„Für glückliche, unbeschwerte und spritzige Frauen“
1993
Der Flakon stellt einen Champagnerflaschenverschluss dar, der mit einer Kapsel versehen und von einem Metallkorb umgeben ist.
Der branchenübergreifende Ausschuss für Champagner hat Klage gegen Yves SAINT-LAURENT eingereicht, da die Bezeichnung „Champagne“ durch eine AOC geschützt ist.
Was könnte besser sein als ein aufsehenerregender Rechtsstreit, um den Absatz eines wunderbaren Parfüms anzukurbeln, von dem man überzeugt ist, dass es bald vom Markt verschwinden wird?
SAINT-LAURENT ist gezwungen, sein Parfüm umzubenennen … muss jedoch den Flakon nicht ändern, auf dem der Name zunächst mit einem Lippenstiftstrich durchgestrichen wird, sodass nur der Name des Modeschöpfers übrig bleibt; 1996 wird es dann in „Yvresse“ umbenannt.
Im Ausland gilt das Verbot jedoch nicht …
Alfred de Musset hätte wohl so geurteilt: „Was macht schon der Flakon aus, solange man den Rausch hat“…
Das Spiel
Manche klassischen Parfums tragen Namen, die an die Welt des Glücksspiels, der Karten und des Zufalls erinnern. Durch diese Anspielungen wecken sie Assoziationen zu Glück, Schicksal und der Hoffnung auf den Sieg.
Diese Bezeichnungen spiegeln somit die zeitlose Faszination für die Ungewissheit des Gewinns wider, bei der das Glück einem zulächeln … oder sich entziehen kann.
Orientalismus
Der Orientalismus, eine westliche kulturelle Strömung, entstand im 18. Jahrhundert in Europa und erlebte im 19. Jahrhundert einen bedeutenden Aufschwung, beeinflusst durch die politischen Umwälzungen im Zusammenhang mit dem Kolonialismus und dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches.
Er trug dazu bei, durch die Künste, die Literatur und insbesondere die Malerei ein Bild vom Orient zu schaffen.
Der etwas später aufkommende „Africanismus“ tauchte erst im 19. Jahrhundert auf und war ebenfalls vom europäischen Kolonialismus beeinflusst.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebte die Parfümerie eine unbestreitbare Begeisterung für alles, was mit dem Orient und Afrika zu tun hatte. Diese Einflüsse spiegeln sich in den vielsagenden Namen der Kreationen wider, aber auch im Design der Flakons, Geschenkboxen und Werbemittel, die architektonische, florale, kleidungsbezogene und ornamentale Elemente aufgreifen.
Vitrine Nr. 28
Reisen
Ob als Andenken an den Stapellauf eines Kreuzfahrtschiffes, als Willkommensgeschenk der Reedereien an ihre Passagiere oder einfach mit einem Namen, der so vielversprechend ist, dass er an Flucht, Tapetenwechsel und den Traum vom Fernen erinnert – Parfums laden manchmal zum Reisen ein oder helfen dabei, die Erinnerungen daran zu bewahren …
Titanic
Adolphe SAALFELD, ein britischer Parfümeur, überlebte den Untergang der TITANIC
auf ihrer Jungfernfahrt am 14. April 1912
Im Jahr 2000 führte die RMS Titanic Inc. in Zusammenarbeit mit dem russischen ozeanografischen Institut
P.P. Shirshov Institute of Oceanology eine Expedition durch. Die Teams führten an Bord der U-Boote Mir-1 und Mir-2 28 Tauchgänge durch und bargen mehr als 900 Gegenstände, darunter eine Tasche mit etwa 60 Fläschchen, die Adolphe SAALFELD gehörten.
Aus diesen Essenzen wurden zwei Parfums kreiert: „Night Star“ von David PYBUS im Jahr 2009 und „Legacy 1912“
von RMS Titanic Inc. im Jahr 2012 zum hundertsten Jahrestag des Untergangs.
(Im Ausstellungskatalog veröffentlichtes Dokument)
Der Queen Mary
Seltener Parfümflakon, der 1936 anlässlich der Jungfernfahrt des britischen Transatlantikliners „QUEEN MARY“ der CUNARD LINE, auch „Old Lady“ genannt, herausgebracht wurde.
Das 1929 in Auftrag gegebene Schiff wurde in Schottland gebaut und trägt den Namen von Königin Mary von Teck (1867–1953), Königin des Vereinigten Königreichs und Kaiserin von Indien unter der Herrschaft ihres Ehemanns Georg V.
Heather Bouquet (Heidekrautstrauß): In Schottland wird diese Blume traditionell mit Schutz und Glück in Verbindung gebracht.
Sucht :
Diese Parfums heißen „Poison“, „Opium“, „Cocaina“, „Loverdose“ … – Namen, die seit 1977 auf die „Toxicommunication“ verweisen, die Kunst, über suggestive, süchtig machende, Grenzen überschreitende Düfte zu kommunizieren, denen das Thema Sucht zugrunde liegt.
Seit den 2000er Jahren gehen Parfümeure noch einen Schritt weiter und integrieren in ihre Rezepturen Rohstoffe, die in ihrer Kombination „einen Flirt mit einem verbotenen Kraut“ (Smoke for the Soul – BY KILIAN, komponiert von Fabrice PELLEGRIN) oder „ein Parfüm für Entspannungssüchtige “ (Haze – AKRO, komponiert von Olivier CRESP) – zwei Düfte, die „nach Cannabis riechen“ –; „ein Parfüm, das an Haschisch bester Qualität erinnert und die Wirkung eines flüchtigen Glücks wecken soll“ (Black Afgano – NASOMATTO) oder Tuscan Leather (Tom FORD), dessen Duft an eine Line Kokain erinnern soll…
Zwischen Provokation und der Vorstellung von Gewöhnung – trotz allem ohne gesundheitsschädliche Auswirkungen – handelt es sich hier um ein Parfümthema, das sich, wie viele andere auch, von prägenden gesellschaftlichen Phänomenen inspirieren lässt.
Esoterik
Im modernen Sprachgebrauch umfasst der Begriff „Esoterik“ alles, was mit dem Paranormalen zu tun hat und außerhalb wissenschaftlicher Betrachtungen liegt: Astrologie, Kartenlegen, Handlesen, Orakel, schwarze Magie, okkulte Wissenschaften und Vorhersagen aller Art.
Seine Bedeutung variiert je nach Epoche und Autor etwas und wird manchmal verwendet, um seltsame und geheimnisvolle Denkrichtungen in der Populärkultur zu bezeichnen. Seine Lehren sind größtenteils den Eingeweihten vorbehalten.
Die Parfümeure reiten auf der Welle des Irrationalen, um ihren Düften Namen zu geben, die Assoziationen wecken, bezaubern oder verzaubern und Verwirrung sowie geheime Erregung versprechen…
Religionen
Auch wenn sich die moderne Nischenparfümerie nur selten mit dem Thema „Religion“ befasst, da es kontrovers diskutiert wird, zieht sie es vor, es auf subtile Weise durch Symbole und Themen anzusprechen, die sich daraus ableiten: Engel, Dämonen, Wunder, Ewigkeit, Anbetung, die sieben Todsünden…
Einige Marken der Nischenparfümerie gehen das Thema mit ausgewählten Düften aus ihren Kollektionen freier an (Serge Lutens, Kilian Paris, Liquides imaginaires…) und setzen stärker auf den Begriff der Spiritualität, der persönlicher, emotionaler und mystischer ist (Oriza L. Legrand, Filippo Sorcinelli, Chapel Factory…).
Sie verwenden in ihren Parfüms Inhaltsstoffe, die allen Religionen gemeinsam sind und deren olfaktorische Sprache universell ist: Weihrauch, Myrrhe, Benzoe, Moschus, Sandelholz, Salbei …
Parfüm in der Politik
Parfüm ist ein grenzenloser sozialer Vermittler. Es kann dazu genutzt werden, Botschaften aller Art zu vermitteln, wie wir anhand der verschiedenen hier vorgestellten Themen gesehen haben.
In der Politik wie in allen gesellschaftlichen Bereichen kann es ein Wahlversprechen oder eine Denkrichtung verkörpern oder Ideen und Informationen vermitteln.
Die Objekte und Flakons dieses Museums spiegeln keinerlei Trends wider und vermitteln keine Botschaften: Sie sind lediglich das Ergebnis unserer Funde auf dem Sammler- und Second-Hand-Markt.
Ihr Besuch neigt sich dem Ende zu…
Wir werden hier weder einen Epilog (Coryse SALOMÉ, 1946) noch eine lange Rede halten.
Wir hoffen lediglich, als Fazit (PLASSARD, 1930), dass Sie in Zukunft (Robert PIGUET, 1967) einen Flakon nie wieder auf dieselbe Weise betrachten und Ihr Parfüm nie wieder auf dieselbe Weise auswählen werden.
Wir freuen uns, Ihnen „Bis bald“ (LENTHERIC, 1939) zu sagen – auf neue kulturelle und duftende „Rendez-vous“ (FRAGONARD, 1960er Jahre).
Das Teilen (FABERGÉ, 1979) unseres Wissens rund um das Parfüm ist unser Leitmotiv, und wir hoffen, Ihnen neben einigen bisher unbekannten Anekdoten auch ein wenig Glück und Träumerei beschert zu haben.
Zögern Sie nicht, auch unseren Parfüm-Workshop zu entdecken: Nutzen Sie unser Know-how, um Ihr „Parfum Idéal“ (HOUBIGANT, 1896) selbst zu kreieren.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen.
Setzen Sie Ihren Rundgang durch das Museum der Parfüm-Kuriositäten fort und lauschen Sie dabei einer
Musik-Playlist, die wir speziell für Sie zusammengestellt haben – mit Musik und Liedern aus aller Welt, aus allen Stilrichtungen und Epochen, die sich um Parfüms, Blumen, Düfte und die Themen des Museums drehen.
Scannen Sie den untenstehenden QR-Code und lassen Sie sich führen!
